Mostrando entradas con la etiqueta madera. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta madera. Mostrar todas las entradas

lunes, 15 de octubre de 2012

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TORNEAR MADERA.

La práctica de labrar madera en un torno data por lo menos desde el año 300 antes de Cristo, cuando los egipcios diseñaron un torno de dos hombres para crear columnas.
Uno de los hombres suministraba la fuerza requerida, mientras que el otro se encargaba de los cortes. Por supuesto que los tornos han evolucionado mucho desde entonces, pero el principio mecánico básico -hacer girar el material entre dos puntas para poder tallarlo- sigue siendo igual después de casi 2,300 años.


En la actualidad, el torno es una herramienta muy popular en muchos talleres caseros y la razón de ello es muy sencilla: el tornear madera es una labor divertida y fácil de aprender, además de que ofrece resultados que satisfacen de inmediato.
Pero la práctica es esencial a la hora de usar las herramientas de un torno de manera segura y correcta.





































El torno es una útil herramienta motriz cuyo uso no representa ningún peligro siempre y cuando se tomen las siguientes precauciones:


1.   Mantenga limpia el área de trabajo, recuerde que el desorden propicia lesiones.

2.   Mantenga bien iluminada el área de trabajo.

3.   Protéjase de descargas eléctricas evitando el contacto con superficies húmedas o conectadas a tierra.

4.   No deje que las personas, especialmente niños se involucren en el área de trabajo y toquen las herramientas o el cable de extensión, manténgalo alejados del área de trabajo.

5.   Guarde herramientas que no estén en uso manténgalas fuera del alcance de los niños.

6.   No forzar la herramienta, hará mejor y seguro su trabajo.

7.   Use la herramienta correcta, no forcé herramientas pequeñas para realizar el trabajo de una herramienta de alta resistencia.

8.   Vístase apropiadamente, no vista ropa demasiado holgada o joyería, puede atorarse con partes en movimiento. Se recomienda calzado antideslizante, recoja el cabello largo o use una cubierta protectora.

9.   Siempre el operario debe usar equipo protector, como mascarilla y gafas de seguridad.

10. Nunca tire del cable para desconectarlo de la toma, manténgalo lejos de aceites calientes o bordes filosos.

11.  Mantenga los pies apoyados y en un balance adecuado en todo momento, no se extralimite.

12.  Mantenga las herramientas afiladas y limpias para un mejor y seguro desempeño,  sujételas firmemente con ambas manos.(VER FIGURA)


 13. Forme hábito de inspeccionar y ver que las llaves de ajuste estén apartadas de la maquina antes de encenderla.
  
14. Evite el arranque involuntario de la máquina, asegurándose de que el interruptor está en posición  apagado cuando se conecte.

15. Compruebe el trabajo con cuidado. Evite usar madera con grietas o nudos, Permita que las pieza laminadas (encoladas) se sequen por completo antes de tornearlas.

16.   Escoja la velocidad correcta del torno para el diámetro de la pieza que se torneará (vea la tabla).











7. Coloque el soporte de herramienta a una distancia no mayor de 0.32 cm (1/8") del trabajo. Haga girar el trabajo a mano para asegurarse de que éste no haga contacto con el soporte de herramientas.
18.   Nunca deberá ajustarse el soporte de herramientas mientras el torno esté en movimiento.

19.  Quítese siempre el soporte de herramientas de la bancada del torno al lijar o dar acabado.

20.  Permanezca alerta, observe lo que hace, use el sentido común y no opere maquinas cuando este cansado.

REGLAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

No opere su torno de madera hasta que esté completamente ensamblado e instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Por su propia seguridad lea todo el manual de instrucciones antes de operar el torno.

Siempre use protección para sus ojos.

No use corbata o ropas demasiado holgadas.

Apriete todos los seguros antes de operar.

No monte piezas de trabajo con defectos o dividida.

Use la velocidad más baja cuando inicie el corte de una pieza.

Lea la etiqueta de advertencia pegada al torno de madera.

Cuando gire una pieza de trabajo, por favor lije siempre la madera en forma redonda. 

Detenga el torno de madera a una velocidad baja. Si el torno gira tan rápido que vibra, hay riesgo de que la pieza de trabajo sea arrojada fuera de la maquina o la herramienta sea arrebatada de sus manos.

Siempre gire manualmente la pieza de trabajo antes de encender el torno, si la pieza de trabajo golpea el soporte de la herramienta podría ser dividida y arrojada fuera del torno.

No permita que las partes giratorias se incrusten en la madera, la madera podría romperse y ser arrojada fuera del torno.

No opere el torno si está girando en la dirección equivocada. La pieza siempre debe girar hacia usted.

Antes de sujetar una pieza de trabajo a la placa frontal, siempre líjela para hacerla tan redonda como sea posible, esto minimiza las vibraciones mientras la pieza está girando.

Coloque sus manos de tal manera que no resbalen dentro dela pieza de trabajo.

Elimine todos los nudos sueltos en el stock antes de montarlo entre centros o en la placa frontal.


domingo, 24 de abril de 2011

QUE ES LA TALLA EN MADERA ( PROCESOS Y TIPOS DE HERRAMIENTAS).

La talla es una actividad de carácter individual, un arte para personas independientes que deseen trabajar para sí mismos y, si es posible, ganarse la vida, haciendo aquello que les gusta.



La talla en madera es el arte de quitarle a un trozo de madera todo lo que le sobra para conseguir la pieza terminada.

En los últimos años ha aumentado mucho el interés para la talla en madera especialmente por los artesanos aficionados. Este creciente interés seguramente se debe a que no existe otro medio que combine con tanta perfección la habilidad técnica y la expresión artística.



En lo referente a plano artístico, es esencial conseguir una buena apreciación del equilibrio y la proporción y, en efecto se puede afirmar que por muy perfecta que sea la técnica, nunca podrá suplir la carencia de expresión artística.


El aprendiz tallista no puede olvidar la importancia del diseño ante el afán de perfeccionar la técnica.



La habilidad técnica es la más fácil de adquirir. En su mayor parte es una cuestión de práctica. Como en todos los trabajos, la soltura se adquiere con la experiencia, pues de hecho la única forma de aprender un oficio es practicándolo.
Hay muchísimos ejemplos de tallas en museos, iglesias y otros monumentos, y se tratan de conseguir tallas en el mismo estilo que las existentes en estos lugares, se tardaran mucho en surgir un buen sentido de apreciación.

El origen de la talla data de la Grecia clásica y está basado en la planta silvestre que recibe el nombre de “ Acanto”, según la leyenda, cuando se dejaron sobre el suelo los bloques de mármol para la construcción de un templo, el acanto creció a su alrededor y sus hojas se curvaron formando volutas. Desde entonces la variedad de tipos de decoración con hojas de acanto ha sido enorme.
Esta influencia resulta especialmente importante a partir del renacimiento. A diferencia de la raza de los Tudor o la flor de Lys, la hoja de acanto no tiene significado religioso o racional y se ha convertido en un motivo abstracto aplicable a todas las artes y ofrecer artísticos.


ORDEN SECUENCIAL DEL PROCESO DE LA TALLA EN MADERA


1. HACER DIBUJOS: Se toma cada una de las piezas componentes del mueble que son semejantes o que hacen parte con otras, y se comienza a dibujar de acuerdo con las exigencias del estilo, se bosqueja, se revisa, se define el dibujo y luego se pasa para que se tomen plantillas y se calquen.


2. HACER PLANTILLAS: Se elaboran las plantillas y se calcan los dibujos de cada una de las piezas del mueble.


3. APLICAR PLANTILLAS: Se toman las plantillas y se aplican sobre cada una de las partes semejantes o que hacen par se traza con un lápiz por los contornos del mueble utilizando papel carbón.


4. CALCAR DIBUJOS: Se toman los dibujos y se calcan con papel mantequilla, luego se pasan sobre las partes semejantes, con el lápiz se repasa el dibujo y se deja bien definido.


5. AFILAR HERRAMIENTAS: El afilado y mantenimiento de la herramienta se hace con un piedra de doble grano para desbastarlas con un ángulo comprendido entre 15 y 25 grados y conseguir voltear el filo y producir la rebaba, luego se utiliza liga para agua número 400 y se procede a quitar dicha rebaba y sobre un pedazo de cuero se asienta el filo.


6. HACER CARGAS: Para realizar las cargas en el mueble se traza la profundidad y el ancho de acuerdo a las necesidades del trabajo, luego se toma cada una de las piezas y con un buril se le pasa rodeando todo el trazo aproximadamente 5 mm de profundidad, se toma una gubia panda y se procede a quitar las partes sobrantes, la superficie no debe ser muy pulida pues ahí es donde se va a colocar la tela de tapicería.


7. FIGURAR PIEZAS: Los remates de los muebles, las patas y brazos son las piezas que el tallista debe figurar para lograr de ellas una mayor expresión.


Se realiza por medio de gubias y formones desbastando las partes sobrantes de la pieza.


8. PICAR: Se seleccionan las herramientas adecuadas se toma el mazo para golpear las gubias desplazándolas por todo el dibujo obteniendo un ángulo seleccionado y una buena profundidad .Los golpes deben ser secos y coordinados. El picado no es más que rodear con la herramienta todas las partes del dibujo.


9. VACIAR: Seleccionar las herramientas adecuadas de acuerdo a las características del dibujo, comenzar a quitar partes sobrantes, puede hacerlo golpeando con el mazo de herramientas o solo con la presión que ejerce sobre ella. El vaciado determina la profundidad o relieve de la talla, es importante que las superficies o nudos queden bien limpios y lisos. Dentro del proceso del vaciado, muchas veces hay que intervenir o realizar nuevamente el vaciado para determinar bien las formas.


10. MODELAR: Seleccionar herramientas de acuerdo a las características del dibujo, este trabajo de dar movimiento o modelado a los dibujos es muy importante ya que allí radica la mayor parte de la expresión y calidad de la talla.


11. HACER CALADOS: Se trata de quitar las partes fuertes y pesadas. Se realiza por medio de una caladora con ayuda de un taladro o también se puede realizar a mano; el calado simplifica la realización del picado y el vaciado y su función es el de simplificar el trabajo y además dar mayor movimiento y expresión.



12. HACER RIZADOS: Se hace para complementar la expresión de la talla y además da idea de relieve y movimiento. Se utiliza una media caña muy pequeña llamada rizadora o también se puede utilizar un buril pequeño.


13. EMPAREJAR: Luego de armado el mueble se procede a emparejar todos los topes que unen una pieza con la otra ya sean las cargas o las partes talladas.


14. RETOCAR: Se realizan algunos retoques que son rápidos y simples y así se da por terminado el trabajo de la talla en madera.


HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESRIO PARA LA TALLA EN MADERA.



A. FORMON RECTO


B. FORMON DIAGONAL


C. GUBIA DE REALZAR


D. GUBIA DE REALZAR DIAGONAL


E. GUBIA DE REALZAR DIAGONAL


F. GUBIA RECTA


G. GUBIA ACODADA


H. GUBIA DE CODILLO


I. GUBIA DE CONTRARODILLO


J. GUBIA O ESPATULA DE COLA DE PECADO


K. ESPATULA DE CANALETA


L. ESPATULA LARGA


M. GUBIA MACARONIL


N. GUBIA FLUTERONI


O. GUBIA ANGULAR( también se fabrica acodada y de rodillo)


P. GUBIA Y FORMON SIN ACODAR

Las gubias y formones rectos se utilizan para las operaciones normales de talla, son las herramientas más robustas y siempre se emplean cuando es necesario utilizar el mazo.


Las gubias en forma de espátula son más ligeras y resultan imprescindibles para tallar los detalles, las herramientas más largas suelen tener forma de cola de pescado.


Para las tallas profundas, es necesario utilizar herramientas acabadas, para tallas aun más profundas se utiliza la gubia de codillo, las gubias de contracodillo casi nunca resultan necesarias, pero a veces son imprescindibles para tallar algún detalle muy profundo.



Las herramientas de talla se fabrican en una amplia gama de tamaños y formas ( de hecho hay alrededor de mil distancias). Gran parte de las formas que se fabrican han sido creadas por preferencias personales y otras son particulares de las necesidades de un cierto oficio, en consecuencia el tallista profesional debe tener unas sesenta ó setenta herramientas de talla, y de ollas suele utilizar unas veinte, las restantes solo se utilizan en ocasiones especiales, para un tallista aficionado será suficiente tener una docena (de hecho se pueden hacer muchas piezas con un número menor de herramientas).


El mejor sistema es comprar una docena de herramientas básicas e ir añadiendo a ellas las herramientas que resulten necesarias para nuevos trabajos.


HERRAMIENTAS DE TALLA RECOMENDADAS PARA UN TALLISTA PRINCIPIANTE.


1. GUBIA RECTA NÚMERO 9 DE 6mm.


2. GUBIA RECTA NÚMERO 9 DE 16mm.


3. GUBIA RECTA NÚMERO 7 DE 6mm.


4. GUBIA RECTA NÚMERO 4 DE 6mm.


5. GUBIA RECTA NÚMERO 5 DE 13mm.


6. GUBIA RECTA NÚMERO 3 DE 19mm.


7. GUBIA PROFUNDA RECTA NÚMERO 11 DE 5mm.


8. FORMON DIAGONAL RECTO NÚMERO 2 DE 10mm.


9. FORMON DE CODILLO NÚMERO 21 DE 6mm.


10. FORMON DE CODILLO DIAGONAL A LA DERECHA NÚMERO 22 DE 3mm.


11. FORMON DE CODILLO DIAGONAL A LA IZQUIERDA NÚMERO 23 DE 3mm.


12. GUBIA ANGULAR RECTA NÚMERO 39 DE 8mm.


La forma de denominación de las herramientas de talla varia ligeramente según los fabricantes y comerciantes, pero los términos empleados aquí son de uso corriente, en algunos casos los términos espátulas y cola de pescado parecen intercambiables, las herramientas se venden sin mango, la compra del tipo de mango es un asunto de preferencia personal, antiguamente el tipo de mango más utilizado era el de forma hexagonal u octagonal tallado a mano, pero en la actualidad prácticamente todos los mangos son torneados y barnizados.


OTROS EQUIPOS NECESARIOS PARA TALLAR.
BANCO DE TRABAJO DE 100 X100 Cm MINIMO, ALTURA DE 95 Cm.
PRENSAS EN C DE DIFERENTES TAMAÑOS.
CEPILLO DE VUELTA CURVO Y PLANO.
MAZO DE MADERA.
COMPAS DE PUNTAS.
ESCUADRA DE TALON.
FALSA ESCUADRA.
CALADORA.
RUTEADORA.
TALADRO.
BROCAS.

lunes, 15 de noviembre de 2010

TRATAMIENTO Y SECADO DE LA GUADUA

  SECADO Y TRATAMIENTO DE LA GUADUA

Los mayores problemas de ataque de insectos y hongos se presentan durante el período de secado, que es necesario realizar antes de emplear el material. Es preferible no almacenar el bambú en contacto con el suelo, ni a la intemperie, sino bajo techo y bien ventilado, en posición vertical. El tiempo de secado varía según el contenido de humedad en el culmo, el grosor de la pared, el grado de madurez y las condiciones de secado; en general es de cuatro a ocho semanas (Stultz 1981). Los defectos que se presentan en los bambúes en el secado, son agrietamientos en la superficie, rajaduras en los extremos, colapso o aplastamiento, y deformaciones (Hidalgo 1974), que hacen a los culmos inservibles. Los bambúes también se pueden secar en estufa, como la madera aserrada; es más costoso, y sólo se justifica a gran escala (Hidalgo 1974).

 Preservación  

Los métodos de preservación que se proponen a continuación, se utilizan para guadua que va a ser empleada en interiores, es decir, que no estará expuesta a la intemperie. Se debe tener en cuenta además, que la guadua esté en el grado de madurez óptima y que se encuentre seca, con un contenido de humedad por debajo del 12%, buscando que el material tenga buenas condiciones de resistencia físico-mecánica.  
La mezcla empleada para la preservación, es una solución salina denominada "Pentaborato" cuyos componentes son:
1 Kilo de Acido Bórico
1 Kilo de Bórax
50 Litros de Agua  
Al iniciar el proceso de preservación, se debe hacer la ruptura de los tabiques o septus transversales de la guadua, para lograr la mayor penetración del inmunizante, Esta labor se realiza empleando una varilla de hierro de ½ pulgada, de forma puntiaguda en uno de sus extremos que permita romper fácilmente dichos tabiques, de tal manera que se cause el mínimo daño a la guadua.  
Una vez realizada la mezcla con una buena dilución, se procede a hacer la inmersión de la guadua en los tanques por un lapso de 5,8 horas. Posteriormente se deja escurrir en forma vertical. Por economía preserve la guadua solo en las dimensiones que utilizará posteriormente.  
Para evitar pérdidas de resistencia y facilitar la penetración de los preservantes, se recomienda otro procedimiento que consiste en tratar las guaduas secas, efectuando dos perforaciones en cada entrenudo, cada una cerca al tabique, con una broca de 1/8". Luego se procede a sumergir las guaduas en la solución escogida.  
Existen en el mercado muchos otros productos químicos, algunos de ellos biodegradables, que se han utilizado con óptimos resultados, cuya función específica es preservar y proteger las maderas y la guadua contra insectos: comején, carcoma y otros xilófagos.  
El tratamiento con estos productos se realiza perforando la guadua cerca de los tabiques. Luego se inyecta por los orificios de 1/8" dosis de 2,5 cc hasta 10 cc, según el diámetro de la guadua y la longitud de sus entrenudos. Cada guadua se debe rodar en posición horizontal de ta1 manera que el producto cubra completamente la pared interna. Finalizada la aplicación se tapan los orificios con cera de abejas para evitar la entrada de otros líquidos disolventes.
Si el corte de los tallos se efectúa al amanecer y en luna menguante se obtienen con menor contenido de humedad y menores concentraciones de carbohidratos y por lo tanto más resistentes a los ataques de los hongos y agentes xilófagos.  
Corporación Autónoma regional del Quindío, Centro Nacional Para El Estudio Del Bambú – Guadua, p. 16.

Preservación del bambú  
La durabilidad natural del bambú es de uno a tres años, empleado en la construcción en contacto con el suelo, y de cuatro a siete años, si se utiliza en las partes interiores (Lanticanet al. 1987). La vida útil del bambú aumenta con los tratamientos de preservación. Así, según (Tewari 1981) el bambú tratado puede durar como mínimo 15 años (hasta 20), aún en condiciones extremas, o hasta 30-50 años sin estar en contacto con la humedad (Carmiol 1998).  
Los bambúes varían de especie a especie en la susceptibilidad de los culmos a insectos xilófagos y hongos. Existe además cierta correlación entre el ataque y el contenido de almidón y de humedad (McClure 1956). En consecuencia, la durabilidad depende de la especie de bambú, del tiempo de cosecha y del turno técnico empleado, es decir, la edad de corta.  
En muchas ocasiones se utiliza el bambú sin tratamiento de preservación por desconocimiento de las posibilidades y ventajas y también por la ausencia de mercado para bambú preservado (Liese 1985). Es necesario por ende, después de haber seleccionado las especies de interés comercial preferentemente con buena resistencia al ataque de insectos y patógenos, determinar los preservantes y la técnica de tratamiento según las posibilidades existentes. Los métodos más comunes son:  


Ahumado o calentamiento en hornos: Los culmos son almacenados encima de chimeneas, el humo ennegrece los culmos y por el calor se extrae el almidón y otras sustancias. En Japón se colocan los culmos en cámaras a 120 –150 ºC por 20 minutos, porque se considera efectivo para la protección contra insectos xilófagos (Liese 1985).  

Inmersión en agua corriente: Los culmos son echados a ríos poco turbulentos por varias semanas, y lastrados con piedras para sumergirlos. Por medio de este proceso el almidón y los azúcares son disueltos, y se mejora la absorción de preservantes por difusión y presión (Liese 1985).  
Inmersión en tanques: Es un método económico y simple en el cual se utiliza un preservante soluble en agua. El preservante penetra en el lapso de varios días, por los extremos de los culmos y en menor proporción por los nudos (Liese 1985).  

Metabolismo y transpiración después del corte: Se corta el bambú, se deja con ramas y follaje en forma vertical y la savia (almidón y otros componentes) es liberada del extremo cortado. A continuación, se coloca en la misma posición dentro de un recipiente con preservante por dos a cinco días, que es absorbido con ayuda de la transpiración de las hojas (Hidalgo 1974, Stultz 1981).  

Método "Boucherie": Con este método es preferible utilizar culmos recién cosechados con ramas y follaje. Se conecta la base cortada del bambú con una llave, que sale de un recipiente. Con preservante ubicado a una altura superior, y se coloca un recipiente al final del culmo para colectar el preservante. La sustancia, que penetra por efecto de la gravedad y también por la transpiración de las hojas, debe dejarse difundir por espacio de dos a cinco días
 (a). El método de "Boucherie" mejorado es con un bomba de aire (compresor) conectada al recipiente con preservante, con el cual se reduce el tiempo a unas tres a ocho horas
 (b) (Hidalgo 1974 Stultz 1981, Liese 1985).  

 Método de ¨Boucherie¨(a) simple, (b) con bomba de aire (Stultz 1981)  
En Costa Rica el Proyecto Nacional Bambú ha desarrollado una modificación al método de preservación de Boucheri, que consiste en un desplazamiento de savia.  Por un lado del tallo se le inyecta el preservante y por el otro sale la savia 

Preservación de Guadua angustifolia mediante el método de Boucheri modificado. Estación Experimental Los Diamantes, Guápiles, Costa Rica.
Presión: Este es uno de los mejores tratamientos, pero se necesitan instalaciones especiales. Se utilizan preservantes solubles en agua o también creosota, aplicados a los bambúes secados, primero efectuando un vacío de 10 –500 mbar y luego una presión de 0,5 – 1,5N/m2.

En Taiwán se tratan así a los bambúes utilizados para puntales de bananos (Liese1985). Las soluciones de preservantes más empleadas son (Hidalgo 1974, Stultz 1981, Liese 1985):  
-Pentóxido de arsénico-sulfato de cobre- dicromato de sodio. Es efectivo, pero no es recomendable por su alta toxicidad y su efecto residual;

-Sulfato de cobre-dicromato de sodio- ácido acético;
-Sulfato de cobre-cromato de zinc- dicromato de sodio;
-Acido bórico-sulfato de cobre- dicromato de sodio
-Cloruro de zinc-dicromato de sodio;
-Borax-ácido bórico-dicromato de sodio;
-Borax-ácido bórico; y otros.
Después del tratamiento, los bambúes se deben secar al aire por espacio de varios días, hasta que el contenido de humedad descienda a 10-15% (Stultz 1981). Otros métodos de menor importancia son el calentamiento sobre llama, la ebullición en agua. Utilizando preservantes, la aplicación de borax: ácido bórico (1:1) con brocha o atomizador. Además, se pueden aplicar preservantes contra el fuego (Hidalgo 1974, Liese 1985).

domingo, 7 de noviembre de 2010

TIPOS Y CLASES DE MADERAS EN COLOMBIA Y SUR AMERICA


En Colombia existen alrededor de 75 especies de maderas diferentes y que también se encuentran en algunos países de sur américa a continuacion estan cada una de ellas con una breve descripción de su nombre, densidad básica, la familia a la que pertenece y el nombre científico:




JAGUA
DENSIDAD: 0.60
FAMILIA: Rubiaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Genipa americana L


NAZARENO
DENSIDAD: 0.89
FAMILIA: Caesalpinaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Peltogyne porphyrocordia







OLOROSO
DENSIDAD: 0.68
FAMILIA: Humiriaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Humiria balsamífera


OTOBA SOTO
DENSIDAD: 0.35
FAMILIA: Myristicaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Dialyanthera otoba






PATEGALLINA
DENSIDAD: 0.36
FAMILIA: Araliaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Didymopanax morototoni



PINO CHAQUIRO
DENSIDAD: 0.44
FAMILIA: Podocarpaeae
NOMBRE CIENTIFICO: Podocarous oleifolius Don in lamb




PINO RADIATA
DENSIDAD: 0.39
FAMILIA: Pinaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Pinus radiata Don





PIÑON DE OREJA
DENSIDAD: 0.39
FAMILIA: Mimosaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Enterolobium Cyclocarpum jacq griseb





SAPAN
DENSIDAD: 0.82
FAMILIA: Fabaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Clathrotropis brachypetala



TAMARINDO
DENSIDAD: 0.88
FAMILIA: Caesalpinaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Dialium guianense









ABARCO
DENSIDAD: 0.55
FAMILIA: Lecythidaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Cariniana legalis.

 





ACEITE DE MARIA
DENSIDAD: 0.46

FAMILIA: Clusiaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Calophyllum mariae planch et triana.






ACHAPO
DENSIDAD: 0.37

FAMILIA: Mimosaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Cedrelinga catenaeformis.



 
  
ALGARROBO
DENSIDAD: 0.77

FAMILIA: Caesalpinaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Hymenaea courbaril L





ALISO CEREZO
DENSIDAD: 0.35

FAMILIA: Betulaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Alnus jorullensis.




BALSAMO

DENSIDAD: 0.81

FAMILIA: Fabaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Myroxylon balsamum (linn) Harms.




CIPRES
DENSIDAD: 0.40

FAMILIA: Cupressaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Cupressus benthami.

 


CEIBA TOLUA
DENSIDAD: 0.39

FAMILIA: Bombacaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Bombacopsis quinata.





CATIVO
DENSIDAD: 0.39

FAMILIA: Caesalpinaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Prioria capaifera.

 
 
 


 CARACOLI ASPAVE
DENSIDAD: 0.34
FAMILIA: Anacardiaceae.

NOMBRE CIENTIFICO: Anacardium excelsum. Bert. Et. Balb.



BONGA CEIBA
DENSIDAD: 0.21

FAMILIA: Bombacaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Ceiba pentandra L Gaertn



CHAQUIRO SAINO
DENSIDAD: 0.69

FAMILIA: Celastraceae.

NOMBRE CIENTIFICO: Goupia glabra aubl.


CHINGALE ESCOBILLO
DENSIDAD: 0.35.

FAMILIA: Bignoniaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Jacaranda copaia Aubl. D. Don




GUINO TANGARE
DENSIDAD: 0.49

FAMILIA: Meliaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Carapa guianensis aubl.



HOBO COLORADO (JOBO)
DENSIDAD: 0.31

FAMILIA: Anacardiaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Spondias mombin L.





MACHARE
DENSIDAD: 0.58

FAMILIA: Clusiaceae.

NOMBRE CIENTIFICO: Symponia globulifera Linn F.


MORA AJI
DENSIDAD: 0.46

FAMILIA: Moraceae
NOMBRE CIENTIFICO: Clarisia raemosa Ruiz et pavon




NATO ALCORNOQUE
DENSIDAD: 0.63

FAMILIA: Caesalpinaeae.
NOMBRE CIENTIFICO: Mora megistorperma





NOGAL CANALETE
DENSIDAD: 0.39

FAMILIA: Boraginaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Cordia alliodora






PINO PATULA
DENSIDAD: 0.43

FAMILIA: Pinaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Pin pátula Schlecht et Cham





ROBLE FLOR MORADO
DENSIDAD: 0.54

FAMILIA: Bignoniaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Tabebuía rosea (Bertol) D.C.



SANDE
DENSIDAD: 0.42

FAMILIA: Moraceae
NOMBRE CIENTIFICO: Brosimum utile (H.B.K.) Pittier



SAJO
DENSIDAD: 0.37

FAMILIA: Anacardiaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Campnosperma Panamensis Standl.




SOTO VIROLA
DENSIDAD: 0.40

FAMILIA: Myristicaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Virola sebifera Aubl.





TECA
DENSIDAD: 0.53

FAMILIA: Verbenaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Tectona grandis Linn F.





ACEITUNO CEDRILLO
DENSIDAD: 0.36

FAMILIA: Simaroubaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Simarouba amara Aublet.





ARENILLO
DENSIDAD: 0.50

FAMILIA: Bombacaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Catostemma comune Sandw




BALATA NISPERILLO
DENSIDAD: 0.87

FAMILIA: Sapotaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Manilkara Videntata (A.D.C.) Chevalier





BALSO
DENSIDAD: 0.12

FAMILIA: Bombacaceae.
NOMBRE CIENTIFICO: Ochroma pyramidale.

CAMAJON
DENSIDAD: 0.43

FAMILIA: Stercuculiaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Sterculia apetala Jack Karst




CAOBA PALO SANTO
DENSIDAD: 0.43

FAMILIA: Meliaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Swietenia macrophylla G. King.







CARBONERO
DENSIDAD: 0.60

FAMILIA: Chrysobalanaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Licania campestre






CHANUL
DENSIDAD: 0.69

FAMILIA: Humiriaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Humiriastrum procerum (litle) Cuatr.



CHUGUACA PANTANO
DENSIDAD: 0.55

FAMILIA: Euphorbiaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Hyeronima laxiflora (tulos) Muell. Arg.




CEDRO
DENSIDAD: 0.42

FAMILIA: M
eliaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Cedrela angustiofobia Sessé & moc Ex D.C.

 CEIBA AMARILLA,CEIBA BLANCA
DENSIDAD: 0.41

FAMILIA: Euphorbiaceae

NOMBRE CIENTIFICO: Hura crepitans L





COCUELO BLANCO
DENSIDAD: 0.34

FAMILIA: Lecythidaceae

NOMBRE CIENTIFICO: Gustavia speciosa





DINDE PALO MORA
DENSIDAD: 0.71

FAMILIA: Moraceae
NOMBRE CIENTIFICO: Chlorophora tinctoria





DORMILON
DENSIDAD: 0.43

FAMILIA: Mimosaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Pentaclethra macroloba




EUCALIPTO
DENSIDAD: O.55

FAMILIA: Myrtaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Eucalyptus globulus, Labillardiere




FLOR MORADO MUREILLO
DENSIDAD: 0.47

FAMILIA: Vochysiaceae

NOMBRE CIENTIFICO: Erisma uncinatum



GUAYABO PALO PRIETO
DENSIDAD: 0.65

FAMILIA: Combretaceae

NOMBRE CIENTIFICO: Terminalia amazonia





GUAYACAN POLVILLO

DENSIDAD: 0.92

FAMILIA: Bignoniacea

 NOMBRE CIENTIFICO: Tabebuia serratifolia



PEINE DE MONO
DENSIDAD: 0.30

FAMILIA: Tiliaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Apeiba aspera Aubl.





PERILLO NEGRO POPA
DENSIDAD: 0.51
FAMILIA: Apocynaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Couna marcrocarpa Barb. Rodr.



PUNTE CANDADO
DENSIDAD: 0.76
FAMILIA: Olacaseae
NOMBRE CIENTIFICO: Minquartia guianensis







PUNULA
DENSIDAD: 0.45
FAMILIA: Bombacaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Quararibea asterolepsis



SAMAN
DENSIDAD: 0.49
FAMILIA: Mimosaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Samanea saman jacq Merrill





SOROGA DORMILON
DENSIDAD: 0.37
FAMILIA: Vochysiaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Voshysia ferruginea Mart



CANELO DE  PARAMO
DENSIDAD: 0.44
FAMILIA: Wintereae
NOMBRE CIENTIFICO: Drymis granadensis L.F.






CARRETO
DENSIDAD: 0.77

FAMILIA: Apocynaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Aspidosperma dugandii Standl




CEDRO  MACHO
DENSIDAD: 0.52
FAMILIA: Meliaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Guarea trichiloides L.






CHOIBA
DENSIDAD: 0.85
FAMILIA: Fabaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Dipteryx oleífera Benth


COPAIBA
DENSIDAD: 0.60
FAMILIA: Caesalpinaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Copaifera officinalis







DAMAGUA
DENSIDAD: 0.37
FAMILIA: Moraceae

NOMBRE CIENTIFICO: Poulsenia armata



DIOMATE GUSANERO
DENSIDAD: 0.87

FAMILIA: Anacardiaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Astronium graveolens




EUCALIPTO SALIÑA
DENSIDAD: 0.40

FAMILIA: Myrtaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Eucaliptus saligna Smith


 


FRESNO CEDRILLO
DENSIDAD: 0.40

FAMILIA: Anacardiaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Tapirira guianensis Aublet


GUAIMARO
DENSIDAD: 0.65

FAMILIA: Moraceae
NOMBRE CIENTIFICO: Brosimum aliastrum



GUAYABO COLORADO
DENSIDAD: 0.74

FAMILIA: Rubiaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Calycophyllum sruceanum




GUAYABILLO
DENSIDAD: 0.73

FAMILIA: Combretaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Terminalia chiriquensis Pittier




GUAYACAN HOBO
DENSIDAD: 0.58

FAMILIA: Fabaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Centrolobium paraense. Tul, Var Orinoense Benth




GUAYACAN TREBOL
DENSIDAD: 0.78

FAMILIA: Fabaceae
NOMBRE CIENTIFICO: Pltymiscium pinnatum


INDIO DESNUDO
DENSIDAD: 0.32

FAMILIA: Burseraceae
NOMBRE CIENTIFICO: Bursera simaruba