domingo, 24 de abril de 2011

QUE ES LA TALLA EN MADERA ( PROCESOS Y TIPOS DE HERRAMIENTAS).

La talla es una actividad de carácter individual, un arte para personas independientes que deseen trabajar para sí mismos y, si es posible, ganarse la vida, haciendo aquello que les gusta.



La talla en madera es el arte de quitarle a un trozo de madera todo lo que le sobra para conseguir la pieza terminada.

En los últimos años ha aumentado mucho el interés para la talla en madera especialmente por los artesanos aficionados. Este creciente interés seguramente se debe a que no existe otro medio que combine con tanta perfección la habilidad técnica y la expresión artística.



En lo referente a plano artístico, es esencial conseguir una buena apreciación del equilibrio y la proporción y, en efecto se puede afirmar que por muy perfecta que sea la técnica, nunca podrá suplir la carencia de expresión artística.


El aprendiz tallista no puede olvidar la importancia del diseño ante el afán de perfeccionar la técnica.



La habilidad técnica es la más fácil de adquirir. En su mayor parte es una cuestión de práctica. Como en todos los trabajos, la soltura se adquiere con la experiencia, pues de hecho la única forma de aprender un oficio es practicándolo.
Hay muchísimos ejemplos de tallas en museos, iglesias y otros monumentos, y se tratan de conseguir tallas en el mismo estilo que las existentes en estos lugares, se tardaran mucho en surgir un buen sentido de apreciación.

El origen de la talla data de la Grecia clásica y está basado en la planta silvestre que recibe el nombre de “ Acanto”, según la leyenda, cuando se dejaron sobre el suelo los bloques de mármol para la construcción de un templo, el acanto creció a su alrededor y sus hojas se curvaron formando volutas. Desde entonces la variedad de tipos de decoración con hojas de acanto ha sido enorme.
Esta influencia resulta especialmente importante a partir del renacimiento. A diferencia de la raza de los Tudor o la flor de Lys, la hoja de acanto no tiene significado religioso o racional y se ha convertido en un motivo abstracto aplicable a todas las artes y ofrecer artísticos.


ORDEN SECUENCIAL DEL PROCESO DE LA TALLA EN MADERA


1. HACER DIBUJOS: Se toma cada una de las piezas componentes del mueble que son semejantes o que hacen parte con otras, y se comienza a dibujar de acuerdo con las exigencias del estilo, se bosqueja, se revisa, se define el dibujo y luego se pasa para que se tomen plantillas y se calquen.


2. HACER PLANTILLAS: Se elaboran las plantillas y se calcan los dibujos de cada una de las piezas del mueble.


3. APLICAR PLANTILLAS: Se toman las plantillas y se aplican sobre cada una de las partes semejantes o que hacen par se traza con un lápiz por los contornos del mueble utilizando papel carbón.


4. CALCAR DIBUJOS: Se toman los dibujos y se calcan con papel mantequilla, luego se pasan sobre las partes semejantes, con el lápiz se repasa el dibujo y se deja bien definido.


5. AFILAR HERRAMIENTAS: El afilado y mantenimiento de la herramienta se hace con un piedra de doble grano para desbastarlas con un ángulo comprendido entre 15 y 25 grados y conseguir voltear el filo y producir la rebaba, luego se utiliza liga para agua número 400 y se procede a quitar dicha rebaba y sobre un pedazo de cuero se asienta el filo.


6. HACER CARGAS: Para realizar las cargas en el mueble se traza la profundidad y el ancho de acuerdo a las necesidades del trabajo, luego se toma cada una de las piezas y con un buril se le pasa rodeando todo el trazo aproximadamente 5 mm de profundidad, se toma una gubia panda y se procede a quitar las partes sobrantes, la superficie no debe ser muy pulida pues ahí es donde se va a colocar la tela de tapicería.


7. FIGURAR PIEZAS: Los remates de los muebles, las patas y brazos son las piezas que el tallista debe figurar para lograr de ellas una mayor expresión.


Se realiza por medio de gubias y formones desbastando las partes sobrantes de la pieza.


8. PICAR: Se seleccionan las herramientas adecuadas se toma el mazo para golpear las gubias desplazándolas por todo el dibujo obteniendo un ángulo seleccionado y una buena profundidad .Los golpes deben ser secos y coordinados. El picado no es más que rodear con la herramienta todas las partes del dibujo.


9. VACIAR: Seleccionar las herramientas adecuadas de acuerdo a las características del dibujo, comenzar a quitar partes sobrantes, puede hacerlo golpeando con el mazo de herramientas o solo con la presión que ejerce sobre ella. El vaciado determina la profundidad o relieve de la talla, es importante que las superficies o nudos queden bien limpios y lisos. Dentro del proceso del vaciado, muchas veces hay que intervenir o realizar nuevamente el vaciado para determinar bien las formas.


10. MODELAR: Seleccionar herramientas de acuerdo a las características del dibujo, este trabajo de dar movimiento o modelado a los dibujos es muy importante ya que allí radica la mayor parte de la expresión y calidad de la talla.


11. HACER CALADOS: Se trata de quitar las partes fuertes y pesadas. Se realiza por medio de una caladora con ayuda de un taladro o también se puede realizar a mano; el calado simplifica la realización del picado y el vaciado y su función es el de simplificar el trabajo y además dar mayor movimiento y expresión.



12. HACER RIZADOS: Se hace para complementar la expresión de la talla y además da idea de relieve y movimiento. Se utiliza una media caña muy pequeña llamada rizadora o también se puede utilizar un buril pequeño.


13. EMPAREJAR: Luego de armado el mueble se procede a emparejar todos los topes que unen una pieza con la otra ya sean las cargas o las partes talladas.


14. RETOCAR: Se realizan algunos retoques que son rápidos y simples y así se da por terminado el trabajo de la talla en madera.


HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESRIO PARA LA TALLA EN MADERA.



A. FORMON RECTO


B. FORMON DIAGONAL


C. GUBIA DE REALZAR


D. GUBIA DE REALZAR DIAGONAL


E. GUBIA DE REALZAR DIAGONAL


F. GUBIA RECTA


G. GUBIA ACODADA


H. GUBIA DE CODILLO


I. GUBIA DE CONTRARODILLO


J. GUBIA O ESPATULA DE COLA DE PECADO


K. ESPATULA DE CANALETA


L. ESPATULA LARGA


M. GUBIA MACARONIL


N. GUBIA FLUTERONI


O. GUBIA ANGULAR( también se fabrica acodada y de rodillo)


P. GUBIA Y FORMON SIN ACODAR

Las gubias y formones rectos se utilizan para las operaciones normales de talla, son las herramientas más robustas y siempre se emplean cuando es necesario utilizar el mazo.


Las gubias en forma de espátula son más ligeras y resultan imprescindibles para tallar los detalles, las herramientas más largas suelen tener forma de cola de pescado.


Para las tallas profundas, es necesario utilizar herramientas acabadas, para tallas aun más profundas se utiliza la gubia de codillo, las gubias de contracodillo casi nunca resultan necesarias, pero a veces son imprescindibles para tallar algún detalle muy profundo.



Las herramientas de talla se fabrican en una amplia gama de tamaños y formas ( de hecho hay alrededor de mil distancias). Gran parte de las formas que se fabrican han sido creadas por preferencias personales y otras son particulares de las necesidades de un cierto oficio, en consecuencia el tallista profesional debe tener unas sesenta ó setenta herramientas de talla, y de ollas suele utilizar unas veinte, las restantes solo se utilizan en ocasiones especiales, para un tallista aficionado será suficiente tener una docena (de hecho se pueden hacer muchas piezas con un número menor de herramientas).


El mejor sistema es comprar una docena de herramientas básicas e ir añadiendo a ellas las herramientas que resulten necesarias para nuevos trabajos.


HERRAMIENTAS DE TALLA RECOMENDADAS PARA UN TALLISTA PRINCIPIANTE.


1. GUBIA RECTA NÚMERO 9 DE 6mm.


2. GUBIA RECTA NÚMERO 9 DE 16mm.


3. GUBIA RECTA NÚMERO 7 DE 6mm.


4. GUBIA RECTA NÚMERO 4 DE 6mm.


5. GUBIA RECTA NÚMERO 5 DE 13mm.


6. GUBIA RECTA NÚMERO 3 DE 19mm.


7. GUBIA PROFUNDA RECTA NÚMERO 11 DE 5mm.


8. FORMON DIAGONAL RECTO NÚMERO 2 DE 10mm.


9. FORMON DE CODILLO NÚMERO 21 DE 6mm.


10. FORMON DE CODILLO DIAGONAL A LA DERECHA NÚMERO 22 DE 3mm.


11. FORMON DE CODILLO DIAGONAL A LA IZQUIERDA NÚMERO 23 DE 3mm.


12. GUBIA ANGULAR RECTA NÚMERO 39 DE 8mm.


La forma de denominación de las herramientas de talla varia ligeramente según los fabricantes y comerciantes, pero los términos empleados aquí son de uso corriente, en algunos casos los términos espátulas y cola de pescado parecen intercambiables, las herramientas se venden sin mango, la compra del tipo de mango es un asunto de preferencia personal, antiguamente el tipo de mango más utilizado era el de forma hexagonal u octagonal tallado a mano, pero en la actualidad prácticamente todos los mangos son torneados y barnizados.


OTROS EQUIPOS NECESARIOS PARA TALLAR.
BANCO DE TRABAJO DE 100 X100 Cm MINIMO, ALTURA DE 95 Cm.
PRENSAS EN C DE DIFERENTES TAMAÑOS.
CEPILLO DE VUELTA CURVO Y PLANO.
MAZO DE MADERA.
COMPAS DE PUNTAS.
ESCUADRA DE TALON.
FALSA ESCUADRA.
CALADORA.
RUTEADORA.
TALADRO.
BROCAS.

viernes, 22 de abril de 2011

COMO CORTAR MADERA AL TRAVÉS (TRONZAR, CORTE TRANSVERSAL).

La ebanistería es el arte de trabajar la madera transformándola en muebles , de este oficio se derivan varias ocupaciones: tallador, tapicero, tornero, pintor y ebanista de banco o sea el que corta, cantea, cepilla, pule y arma el mueble.



El corte y maquinado de madera es el proceso de transformar la madera de su estado de bloques, tablones, listones y tablas, a un estado de piezas elaboradas como tabiques, brazos, patas, bolillos, costillas, bases, entrepaños, cubiertas, etc. Que son algunas partes que componen un mueble.


En la ebanistería existen dos tipos de sierra circular; una de construcción industrial y otra de fabricación casera o hechiza.


A continuación encontraremos las instrucciones necesarias para operar correctamente la sierra circular, medir, trazar la madera para ejecutar cortes transversales o al través.


HERRAMIENTAS PARA MEDIR Y TRAZAR.


LA ESCUADRA
Es un instrumento auxiliar formado por dos brazos desiguales en ángulo recto. Se emplea para comprobar en las piezas de madera la exactitud de los ángulos rectos(90°) y para trazar medidas.
El brazo delgado de la escuadra es la hoja y el brazo grueso es la costilla o talón.

Para trazar con la escuadra, el canto de la costilla debe ajustarse correctamente a la arista de la pieza de madera que se va a trazar, por lo tanto siempre debe escogerse el lado más recto.

 
EL METRO.
La unidad de medida para las longitudes es el metro, que esta subdividido según el sistema decimal, los submúltiplos del metro son , decímetro, centímetro, milímetro.


Las medidas en pulgadas también se utilizan en las brocas, las barrenas y las puntillas se determinan en pulgadas inglesas.
 Tengamos en cuenta que para trabajar en la sierra circular y en el banco de trabajo es más funcional el metro metálico o de cinta, ya que es más exacto y mayor facilidad de manejo, ya que muestran los centímetros y milímetros en la parte inferior y pulgadas en la parte superior en una sola cara de la cinta, a diferencia de los metros de madera que indican en una de sus caras los centímetros y milímetros y en la otra las pulgadas.

EQUIPOS PARA CORTAR PIEZAS DE MADERA.
LA SIERRA CIRCULAR:
Esta máquina se utiliza para aserrar longitudinal y transversalmente, además de seccionar toda clase de maderas.


Consiste en un disco plano, dentado en un eje de rotación, dispuesto por debajo de una mesa, de modo que sobresalga únicamente una parte del disco, que es la sierra circular propiamente dicha.


Existen dos tipos de sierra circular; una de construcción industrial y otra de fabricación casera o hechiza, (recuerde siempre que las máquinas y herramientas nunca causan accidentes, estos se producen por mal manejo o desconocimiento de las normas de seguridad.


SIERRA CIRCULAR DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL.



1. BASE


2. MESA


3. SIERRA O DISCO


4. GUIA O TIENTO


5. GUIA O TIENTO PARA CORTES TRANSVERSALES Y EN ÁNGULO


6. VOLANTE ELEVADOR DE MESA


7. VOLANTE DE INCLINACIÓN DE LA MESA


8. MANIVELA DE FIJACIÓN DE LA MESA


9. PROTECTOR


10. SALIDA DE ASERRIN


11. INTERRUPTOR


12. MOTOR


SIERRA CIRCULAR DE FABRICACIÓN CACERA O HECHIZA.



1. MESA CON VISAGRA, en la parte de atrás y canal para desplazamiento de guía transversal.


2. SIERRA O DISCO


3. GUIA O TIENTO


4. EJE DE ROTACIÓN


5. MANDRIL


6. MESA DE BARRENAR


7. PORTA BROCAS(BROCAL)


8. MOTOR


9. GUIA O TIENTO PAR CORTES TRANSVERSALES Y EN ÁNGULO.


Normalmente el motor mas usado en este tipo de sierras caseras es de 1.5 ó 2 HP monofásico, para sierra o disco aproximado de 8 pulgadas de diámetro.


Es conveniente anotar que los diámetros de las sierras están relacionados con los diámetros del eje principal el cual varía entre ½ y 1”, el eje principal sirve además como barreno.


MANEJO DE LA SIERRA CIRCULAR.
La sierra circular de madera ó hechiza debe tener un mecanismo que permita bajar o subir la cubierta de la mesa para que no sobresalga la hoja de la sierra más de lo necesario para el corte.


En la sierra circular de hierro, de fabricación industrial, la mesa baja y sube mediante un volante, pero también se inclina mediante otro volante, el operario se colocara siempre a la izquierda y lo mas cerca posible a la mesa, para cortar el operario apoyará la mano derecha en la pieza por aserrar, en una superficie que pasa por entre la de la hoja y la guía, manteniendo la mano izquierda contra esa guía, y apoyando la pieza, de canto por la cabeza ó testa.


La mano derecha no debe pasar nunca por entre la guía y la hoja cortante, a menos que haya mucho espacio entre ellas; si este espacio es muy reducido, se utilizará un dispositivo llamado empujador, que sirve para sostener y empujar la pieza de madera.


Para cortar al través se quita la guía o tiento, si la pieza es muy pesada se necesitará un ayudante para sostener la pieza por un extremo, para esta acción es necesario que la hoja de sierra sobrepase el grueso de la madera, a fin de hacer el corte en una sola pasada para que quede a escuadra.


PROCESO PARA CORTAR MADERA TRANSVERSALMENTE



1. Seleccione varias piezas de diferentes largos, anchos y grosores.



2. Prepare metro, escuadra y lápiz.


3. Coloque la costilla ó talón de la escuadra en el canto más recto de la madera y haga un trazo por cara y canto en un extremo de la pieza.

4. Haga lo mismo con las demás piezas seleccionadas.

5. Haga otro trazo a longitud que necesita de la pieza.


6. Coloque la madera trazada al pie de la máquina, preferiblemente sobre el suelo.

7. Retire la guía ó tiento de la sierra circular, en la mayoría de los cortes transversales se debe retirar la guía debido a la longitud de la pieza.


8. Monte la pieza sobre la mesa de la sierra, coloque el tiento de corte transversal detrás de la pieza a cortar y encienda la máquina, en esta operación debe colaborar un ayudante sosteniendo la madera en el lado derecho.


9. Ubique la madera de tal forma que el trazo coincida en dirección con el disco y que este pase por el lado del trazo.

10. Empiece a cortar por los trazos centrales, tenga en cuenta la longitud de las piezas ya que en cada corte se pierden 4mm por lo menos, deje por último los extremos ó testas.

11. Empuje suavemente y en forma pareja, con las dos manos, el tiento transversal y la madera hacia el disco.


12. Si la madera es muy larga y pesada, solicite un ayudante para que sostenga la pieza por un extremo.


13. Pida al ayudante que retire el pedazo sobrante y procure utilizar el tiento transversal el cual garantiza seguridad y perpendicularidad en el corte.


14. Voltee la pieza de madera por el otro extremo, colóquela de tal manera que el trazo quede en dirección del disco y el tiento en la parte dereha.


15. Sostenga, con la mano izquierda un lado de la madera, y con la otra sujete el tiento y la pieza, empujándola hacia el disco, teniendo cuidado de dejar el trazo.


16. Ejecute los mismos pasos para tronzar o cortar transversalmente toda la madera trazada.


NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.


El operario debe trabajar con las manga del overol recogidas.


La mesa de la sierra si es hechiza, debe estar firme, y con graduación para bajar y subir el disco.


El área de trabajo debe estar totalmente libre y despejada de desperdicios de madera o viruta.


A las medidas iniciales debe agregare unos centímetros (mínimo 2 y máximo 5Cm) de tolerancia.


Concéntrese en la operación que esta realizando, y no entable conversación ni se distraiga cuando este cortando.


El corte debe ser siempre en contra del giro de los dientes de la sierra, para evitar un arrastre de la tabla que seguramente le causara cortaduras o golpes en las manos.


Cuando la distancia entre la guía y el disco de corte es muy reducida, debe utilizarce un empujador de madera, para evitar riesgos de cortaduras.


Utilice el tiento de corte transversal.


No forcé la madera hacia ninguno de los lados del trazo, ya que se podría devolver la pieza y causarle algún tipo de lesión física.

jueves, 7 de abril de 2011

FOTODEGRADACIÓN DE LA MADERA POR LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. (CAUSAS, SOLUCIONES).

El sol es sin duda es el peor enemigo de la madera situada en exteriores y, en general, de la madera en construcción, ya que la mayoría de los trabajos realizados con este material -ventanas, pérgolas, puertas de entrada, mobiliario urbano, etc- están expuestos a su acción directa, las radiaciones emitidas por el sol, son:



1. Las radiaciones ultravioleta.
2. La radiación infrarroja.


Estas dos radiaciones son las que más afectan a las piezas de madera sin importar su especie, además actúan conjuntamente, pero su efecto es muy diferente.


RADIACIÓN ULTRAVIOLETA.
Esta radiación quema las células de la superficie de la madera, pero sin calentar la misma. El efecto que produce es un agrisamiento y descamado de la madera, más acentuado en las maderas rojas como la teca, el iroko, elondo, etc.


La radiación ultravioleta es reflejada en los tonos marrones y oscuros del espectro, propiedad que se utiliza para proteger la madera mediante la aplicación de una pigmentación superficial.


RADIACIÓN INFRARROJA.
Al contrario que la anterior, esta radiación calienta la superficie de la madera, pero sin quemarla. Produce la evaporación del agua contenida en las células de la superficie originando tensiones en el interior de la madera que producen fisuras, grietas, combinadas con alabeos. El efecto de esta radiación infrarroja es reflejado por los tonos claros del espectro.


En la actualidad una fórmula para proteger la madera de los efectos de la radiación ultravioleta consiste en la aplicación de un pigmento resistente a la radiación (generalmente un óxido mineral) que actúa como superficie reflectante.


Pero hay que tener en cuenta que sobre todo en zonas muy calurosas, las superficies oscuras (buenas para reflectar los rayos ultravioletas) absorben la radiación infrarroja y por tanto calientan demasiado la superficie de la madera. Si esta madera es muy resinosa puede dar lugar a problemas de exudación de resina creando un efecto desagradable en la superficie.


En nuestro país es conveniente pues, emplear tonos y colores que no sean demasiados oscuros, que puedan provocar un calentamiento excesivo de la superficie de la madera. Asimismo este exceso de calor puede provocar la evaporación del agua contenida en las células que al tratar de salir, destruye los barnices peculiares aplicados en la superficie


Hablando botánicamente, la madera, es la parte sólida y rígida que se encuentra bajo la piel (cascara o corteza) de los tallos leñosos, en forma de tejido fibroso vascular.


COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MADERA.
Los principales componentes químicos de la madera, son los siguientes:
Celulosa                                50%.



Lignina                                   30%


Productos orgánicos varios     20%.


TOTAL                                100%


Los dos primeros, (celulosa y lignina), se encuentran formando la práctica totalidad de las paredes de las fibras leñosas y componiendo a su vez, el resto de las paredes de las células, con un 20% de los productos orgánicos, divididos del siguiente modo:

Sustancias de reserva:  Almidón, azúcares, grasas, taninos y sustancias albuminóideas



Sustancias de secreción:  Aceites esenciales, sustancias colorantes, sales minerales, ceras y resinas.


Tanto la madera, como los ligantes y las demás sustancias orgánicas que intervienen en la preparación de las pinturas y lacas, pueden sufrir alteraciones importantes de sus propiedades y características, al estar expuestas a la acción de la luz solar, el oxígeno del aire y otros factores climatológicos, como la temperatura, la humedad o la lluvia.


Como resultado de estas alteraciones, pueden modificarse roturas de cadenas moleculares, reticulación entre éstas y también una despolimerización, (por ejemplo en sustancias plásticas). Puede además ocurrir la formación de dobles enlaces e incluso la aparición de nuevos grupos químicos.


El resultado de estos cambios de estructura, se traduce en un cambio de propiedades generales y en particular, en un cambio de color, que limita en gran medida el "período" de vida de las citadas superficies.


En el caso de la madera utilizada para zonas interiores, el cambio de color producido durante el envejecimiento, es el principal causante de la degradación de la madera.


CONCEPTOS TECNICOS
El Sol, envía a la Tierra, una radiación energética, de espectro continuo. Por convenio, se distinguen en este espectro distintos tipos de radiación, diferenciándose básicamente en su longitud de onda y por la energía de sus fotones.


1. ESPECTRO SOLAR
La radiación global, comprende:







53% IR (Infrarrojo) - 780 / 1.480


43% Luz visible - 400 / 780


4-6% UV (Ultravioleta) - 290 / 400


La radiación extraterrestre que llega del espacio, se debilita en su paso a través de la atmósfera, gracias a la absorción por el vapor de agua, la capa de ozono y el oxígeno. Debido a la acción de estos fenómenos, sólo la mitad de la radiación, llega a la superficie de la Tierra.


2. LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
La parte ultravioleta de la radiación solar, es la principal causante de la degradación sufrida por las superficies de madera y de los recubrimientos que sobre ésta se aplican.

REACCIONES DE FOTODEGRADACION DE LA MADERA

El cambio de color de la madera, es básicamente una reacción de superficie. La penetración de la luz en las capas de madera es inferior a 75 micras, cuando se trata de luz UV y de 200 micras en el caso de la luz visible. El cambio de color, no obstante, puede afectar de forma más profunda, por las reacciones derivadas de la degradación, traduciéndose en una pérdida de brillo y aumento de rugosidad de la superficie.


La fotoquímica de la lignina, no es del todo conocida, aunque se acepta el hecho de que los radicales fenoxi, son los intermedios principales que derivan en estructuras quinonas en orto, responsables del amarilleo de la lignina y por ende de la madera.


MECANISMOS DE PROTECCIÓN FRENTE A UV.
Como se ha visto anteriormente, la madera, como sustancia orgánica, sufre una fotodegradación o fotooxidación, causada por la radiación uv, responsable del indeseado cambio de color y propiedades. Los recubrimientos aplicados sobre la madera, generalmente barnices, no están a salvo de esta degradación. La acción de esta degradación, tiene como resultados visibles:


• Pérdida de brillo


• Cambio de matiz


• Laminación (ampollas)


• Craqueo o agrietamiento


• Amarilleamiento


La utilización de filtrantes uv, puede mejorar sensiblemente estas propiedades.


Estas sustancias, se caracterizan por absorber eficazmente en la zona de máxima sensibilidad de los polímeros considerados y ser ellos mismos muy estables a la luz.


De este modo, se protege, al mismo tiempo, la/s capa/s de barniz empleada/s y el substrato (madera) evitando los fenómenos indeseados anteriormente citados y prolongando, por ende, la vida útil de las superficies.


¿CUÁNDO EMPLEARSE UN FILTRANTE UV ?
Como se ha visto anteriormente, la adición de los absorbentes uv, influye en las propiedades de las superficies barnizadas, prolongando su durabilidad. Es particularmente recomendable emplear estos productos, en los siguientes casos;


• Barnices de uso exterior


• Stains ó lasures protección exterior


• Cuando se requiera la máxima durabilidad y mínimo cambio de color


• Muebles modulares


• Puertas de mobiliario de cocina, oficina, etc.


• Paneles de sujección de cuadros (ejemplo museos)


• Suelos de madera con decoración cambiante


• En general, siempre que se pretenda mantener el aspecto original de las superficies de madera el mayor tiempo posible.

martes, 5 de abril de 2011

QUE ES EL BARNIZ, TIPOS, APLICACIÓN Y SOLVENTES

 Barnizar significa dar un baño de barniz a un objeto. El barniz es una disolución de una o más sustancias resinosas en un líquido que al aire se volatiliza o se deseca. Con ella se da a las pinturas, maderas y otras cosas, con objeto de preservarlas de la acción de la atmósfera, del polvo, etc., y para que adquieran lustre.
Barniz es una disolución de una o más sustancias resinosas en un disolvente que se volatiliza o se deseca, al aire con facilidad, dando como resultado una capa o película. Existen barnices de origen natural, en general derivados de las resinas y aceites esenciales de plantas, y sintéticos de formulación moderna. A estos mismos también puede colocársele tintes colorantes para lograr nuevas tonalidades.

CARACTERISTICAS:
Se aplican pinturas y barnices, a las maderas y otras superficies, con objeto de preservarlas de la acción de la atmósfera, del polvo, etc., y para que adquieran lustre, así como para incrementar el oscurecimiento en el tono de los colores. Cuando se aplica a la madera, a diferencia de las ceras y aceites, el barniz crea una auténtica capa protectora e impermeable, salvaguardando la superficie de madera de los agentes externos y las pequeñas erosiones.

Los barnices se han utilizado durante miles de años, en una u otra forma, para acabar de proteger la madera. Los egipcios lo empleaban en la decoración de sus tumbas y los griegos como protección de la madera de sus barcos contra el poder corrosivo de las sales marinas (una especie de calafateado). Sin embargo, los barnices no se han utilizado como material de acabado para los muebles hasta los últimos cinco siglos. A través de los años, los acabados de madera han encontrado en los barnices al aceite muchas características no poseídas por la goma laca; por ejemplo: su capacidad para endurecerse al secarse, su capacidad para adquirir un gran brillo cuando se pulen y su capacidad para resistir la humedad. Hasta la introducción de las lacas de secado rápido, los barnices eran utilizados ampliamente para muchas finalidades de acabado y se encontró que eran satisfactorios dondequiera que se aplicaran; aún son utilizados hoy día, no solo en la industria del mueble sino también en aplicaciones domésticas o artesanales.













TIPOS DE BARNISES
Hay muchos tipos de barnices diferentes. Dependiendo del criterio de clasificación se pueden agrupar en distintas clases dependiendo de la base que componga el barniz.

• Base acuosa: este tipo de barniz está creado con sustancias naturales o artificiales que usan como disolvente base el agua. Hoy en día es la tendencia mas ecológica de tratar las maderas. Estos barnices secan por la evaporación del agua.

• Base Oleaginosa: este tipo de barniz, está creado con sustancias basadas en aceites a los cuales se les puede agregar resinas; las cuales determinan su dureza y brillo. Estos secan por oxidación del aceite.

• Base piroxilina: este tipo de barniz está creado con base de nitrocelulosa y ha sido el más usado en la industria del mueble; comercialmente se puede encontrar con denominación Duco este se divide según el proceso y el que se aplica al inicio comúnmente se llama sellador de madera y posteriormente para dar las diferentes terminaciones se aplica; laca.

• Base poliméricas: este tipo de barniz está creado sustancias que reaccionan normalmente con un catalizador y solo pueden ser usadas con equipos de alta presión o rodillos; este tipo de barniz está siendo muy usado en la terminación de instrumentos musicales y muebles de fina terminación; se pueden encontrar comercialmente como barniz poliuretano.

• Barniz brillante: está altamente purificado, por eso logra un acabado brillante sobre los trabajos. Tiene gran adherencia y durabilidad. De óptima transparencia, impermeabiliza y da protección a cualquier material ya pintado. Especial para la decoración y protección de toda clase de construcciones de madera natural o teñida en interiores y exteriores tales como ventanas, armarios, muebles, etc.

• Barniz mate: tiene las mismas características del barniz brillante con la diferencia de la terminación mate. Es de secado rápido y puede ser aplicado con pincel o esponja.

• Barniz satinado: es algo más brillante que el mate, por lo que resiste mucho más las manchas. Es ideal para el barnizado de todo tipo de superficies de madera en interiores y exteriores cubiertas, tales como muebles, puertas, armarios, etc.

• Barniz impregnante anti termitas: Es un barniz preservante "poro abierto" de máxima vida útil, con base en sustancias pesticidas, que protegen a la madera de la agresividad natural ambiental, insectos y hongos, retardando por largo tiempo su envejecimiento, dejando una terminación mate en el color deseado


CONSEJOS GENERALES
1.- La preparación de la superficie es fundamental para el acabado final. Debe estar perfectamente lijada, limpia, seca y exenta de polvo y grasa. Es imprescindible también que la madera esté completamente seca (12% de humedad) antes de empezar.

2.- Remover perfectamente el bote antes de empezar a dar el tapaporos o el barniz.

3.- No barnizar en días muy húmedos o lluviosos, ni a temperaturas inferiores a 5ºC. Tampoco con excesivo calor ni directamente bajo el Sol si es posible.

4.- Dejar secar completamente el tapaporos antes de barnizar. Entre mano y mano dejar secar también el barniz completamente.

5.- Limpiar los utensilios antes de que se seque el tapaporos o el barniz. La utilización de productos de calidad (barnices, brochas, etc) asegura un correcto acabado.

6.- Antes de empezar a pintar es muy conveniente hacer alguna prueba en un lugar no visible o, mejor aún, en una muestra.

PAREDES Y TECHOS
1.- Si la superficie es nueva, eliminar el polvo y las florescencias, y si está pintada, lavar con agua y detergente.

2.- Tapar fisuras y grietas con pasta tapagrietas. Cuando seque, podemos lijar con lija 00 para enrasar. También podemos lijar la pared entera si está muy irregular y queremos dejarla más lisa.

3.- Si la superficie es nueva aplicar una selladora antes de pintar.

4.- Proteger con cinta de pintor los enchufes, marcos de puertas y ventanas, apliques, rodapiés, etc.

5.- Elegir el tipo de rodillo. Rodillo de lana o sintético de pelo corto (paredes lisas), de lana o sintético y pelo largo (si se ha dado gotelé). También será necesaria una brocha redonda con punta para esquinas y rincones y una brocha normal si hubiese molduras (en techos, etc).

6.- Elegir el tipo de pintura (temple o plástica) y empezar a pintar con brocha los ángulos y zonas adyacentes de marcos puertas, rodapiés, etc. También conviene dar un brochazo a las zonas emplastecidas para evitar que chupen la pintura después. A continuación, con el rodillo bien escurrido empezaremos a pintar por el techo repartiendo uniformemente la pintura. Después seguiremos con las paredes repasando por último de arriba hacia abajo para un acabado perfecto. Dejar secar completamente entre mano y mano. Con temple no podremos pintar sobre pintura plástica, pero con pintura plástica podremos pintar sobre la plástica anterior o sobre temple. Nuestra recomendación es la pintura plástica, además de por lo anterior, por ser totalmente lavable.

MADERAS
1.- Frotar la superficie con la lana de acero (número 00 ó 000) en el sentido de la veta y eliminar el polvo por aspiración o soplado.

2.- Dar una o dos manos de selladora lijando después de cada una con lija del número 360. Dejar secar completamente entre mano y mano.

3.- Dar cuantas manos se necesiten de pintura uniformemente con rodillo de fibra o pelo corto para esmaltar (superficies grandes), brocha de esmaltar (superficies pequeñas) o pincel (recovecos y objetos pequeños). Dejar secar completamente entre mano y mano.

METALES (HIERROS Y ACEROS)
1.- Cepillar con un cepillo de púas de acero, incidiendo especialmente en las zonas oxidadas. También lo podemos hacer con un taladro acoplándole un cepillo de alambre.

2.- Limpiar y desengrasar la superficie con disolvente universal.

3.- Dar una o dos capas de imprimación (minio) el mismo día del cepillado. Dejar secar completamente entre mano y mano.

4.- Elegir el tipo de esmalte, brillante, satinado o mate. Este último no está indicado para exteriores. Hoy en día existen pinturas especiales que no necesitan imprimación de minio. También podemos dar un acabado tipo forja, martelé, efecto madera o aluminio con productos específicos. Dejar secar completamente entre mano y mano. Utilizar brocha, rodillo o pistola. Dar las manos necesarias hasta que el acabado sea bueno.

SUPERFICIES DE DIFÍCIL ADHERENCIA
Para poder pintar con buenos resultados en superficies de difícil adherencia como galvanizados, latón, zinc, aluminio, cobre, PVC, plástico rígido, melamina, formica, etc) se deben utilizar imprimaciones especiales como por ejemplo la PREPARACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer. Es una imprimación antioxidante (en metales) y un fondo de adhesión (en materiales de difícil adherencia) que permite la aplicación posterior de esmaltes sintéticos y acrílicos. Se puede utilizar también en cualquier otro material (acero, madera, etc).

1.- Limpiar bien las superficie con disolvente universal si se trata de metales y con agua y jabón en caso de superficies plásticas (PVC, melamina, formica, etc). También podemos lijar suavemente para matizar la superficie y mejorar el agarre de la imprimación.

2.- Aplicar con brocha la imprimación para superficies difíciles y esperar a que seque.

3.- Si la imprimación no ha quedado completamente lisa puede lijar suavemente la superficie y eliminar el polvo generado por aspiración, soplado o con una gamuza húmeda.

4.- Empezar a pintar con brocha para esmaltar y un esmalte de calidad. Dar las manos necesarias esperando que la pintura seque completamente entre mano y mano. También podemos utilizar rodillo de esmaltar, y para un resultado óptimo, pistola.

BARNIZADO INCOLORO
Consiste en aplicar una capa de barniz incoloro (brillante, satinado o mate) a la madera para su lustre y protección. Es el barnizado más empleado y más natural pues deja ver la madera tal como es.
BARNIZADO CON TEÑIDO PREVIO
Primero se tiñe la madera con un tinte (de tonalidad de madera o de un color puro) y después se barniza. Es un acabado muy utilizado cuando queremos oscurecer alguna madera o darle alegría con un color puro. El tinte más utilizado para oscurecer maderas es la nogalina, que es un pigmento sólido sacado de la cáscara de nuez. Cuando se tiñe con tintes al agua es imprescindible dejar secar completamente la madera antes de continuar con el barnizado pues de lo contrario aparecerán veladuras.

BARNIZADO CON BARNIZ TINTE
Consiste en barnizar directamente con un barniz que tiene ya tonalidad. Solo existen barnices con tonalidades de madera (roble, Sapelly, nogal, etc) pero no con colores puros (azul, rojo, etc). Este acabado destaca por su comodidad de aplicación, pero el resultado es mucho mejor con el procedimiento anterior (tinte y barniz).

TIPOS DE DISOLVENTES
Los disolventes tienen como principales objetivos mantener las pinturas (o barnices, ya que un barniz es en definitiva una pintura transparente) en estado líquido y permitir que al aplicar estos productos rellenen los poros de las superficies tratadas. También permiten regular la viscosidad para dejarla en su punto óptimo según la forma de aplicación y condiciones atmosféricas. Al secarse, el disolvente debe evaporarse totalmente y no modificar la resina depositada. Los disolventes también se utilizan para la limpieza de los utensilios y herramientas de pintar. Los principales tipos de disolventes son los siguientes:

 AGUA. Es el disolvente más común que existe y se utiliza principalmente para pinturas al temple, pinturas plásticas, pinturas a la cal, al cemento o silicato, algunos tipos de pinturas epoxi, esmaltes acrílicos, etc.

AGUARRÁS, AGUARRÁS VEGETAL O ESENCIA DE TREMENTINA. Con estos tres nombres se denomina a un líquido volátil e incoloro que se saca destilando de la resina de los pinos. Su composición varía según la especie de pino del que se extraiga la resina. Se utiliza como materia prima y disolvente de todo tipo de pinturas al aceite, esmaltes grasos y sintéticos y pinturas de aluminio.

WHITE SPIRIT, AGUARRÁS MINERAL O SÍMIL DE AGUARRÁS. Es un hidrocarburo líquido con un poder de disolución no muy fuerte, pero suficiente para las resinas alcídicas que son la base de los esmaltes sintéticos. Es más barato que el anterior.
DISOLVENTE UNIVERSAL. Es una mezcla de hidrocarburos, esteres, cetonas y alcoholes obtenidos por síntesis o destilación, adecuada para la disolución de todo tipo de pinturas y para limpieza de herramientas y útiles. Los disolventes son más fuertes que el aguarrás, ya sea vegetal o mineral.

DISOLVENTE NITRO O NITROCELULÓSICO. Es una mezcla de hidrocarburos, esteres, cetonas y alcoholes obtenidos por síntesis o destilación, adecuada para la disolución de todos los tipos de productos nitrocelulósicos (pinturas, barnices, fondos tapaporos, etc). También se utiliza como diluyente de algunas pinturas sintéticas cuando se aplican con pistola y se desea una evaporación muy rápida del disolvente.

DISOLVENTE DE POLIURETANO. Es una mezcla de hidrocarburos, esteres y cetonas obtenidos por síntesis o destilación, adecuada para la disolución de productos a base de poliuretano. Sirve también para nitrocelulósicos y sintéticos, pero conviene probar antes la compatibilidad.

ALCOHOL. El alcohol es también un disolvente muy utilizado en bricolaje. Se utiliza como disolvente de la goma laca para barnizar a muñequilla. También es muy utilizado para disolver y limpiar algunos tipos de pegamentos.

DISOLVENTES ESPECIALES. Hay también disolventes específicos para determinados tipos de pinturas de menos uso, como por ejemplo los disolventes para pinturas de clorocaucho o los disolventes para pinturas epoxi. También existen disolventes para aplicaciones especiales. Por ejemplo, para limpiar grasa y aceite de superficies metálicas (tricloroetileno), o para eliminar determinados adhesivos (disolvente para cola de contacto, disolvente para cianocrilato, etc).

OTROS DISOLVENTES. Existen otros muchos disolventes con muchas aplicaciones, entre las que destacan la limpieza, como pueden ser el petróleo, la gasolina, el gasoil, etc.