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martes, 1 de febrero de 2011

QUE ES LA PINTURA TIPOS, COMPONENTES Y CARACTERISTICAS (EN MADERA,METALES Y OTROS MATERIALES)

La pintura es un producto fluido que, aplicado sobre una superficie en capas relativamente delgadas, se transforma al cabo del tiempo en una película sólida que se adhiere a dicha superficie, de tal forma que recubre, protege y decora el elemento sobre el que se ha aplicado.


TIPOS DE PINTURA
Existen varios tipos de pinturas tales como:

• Las pinturas vinílicas y acrílicas para interiores y exteriores.
• Las alquidálicas o esmaltes
• Las epóxicas catalizadas o esters
• Las de composición con uretanos
• Las de zinc como elemento principal.
TIPOS DE ACABADO
En el caso de las pinturas vinílicas y acrílicas, existen diferentes acabados dependiendo el tipo de superficie a pintar y así podemos escoger pinturas con terminado suave, satinado, mate y semi-mate.
En el caso de las pinturas esmaltadas o alquidálicas, su diversidad de colores y acabados es reducida por lo que los constructores deben ajustarse a lo que ofrecen los fabricantes, generalmente son presentadas en rojo oxido, blanco, negro o color aluminio y no son mezclables como las vinílicas o acrílicas.
En el caso de las pinturas epóxicas catalizadas y debido a su alta densidad generalmente solo se manejan tres colores que pueden ser; gris, blanco o negro y se le pueden adicionar gravillas, arenas o ceros finos para lograr una superficie antiderrapante o rugosa.
En el caso de las pinturas base zinc, debido a su composición con ethil-silicato y una capa muy gruesa de zinc solo permite lograr una superficie plana, de color gris o verde y no es factible mezclarla con otro tipo de pinturas y generalmente se aplica en áreas muy especificas de la industria.
Para las pinturas con uretano y poliuretano, los acabados actualmente permiten una variedad de colores debido a las características de las resinas y a su capacidad de curado bajo condiciones de humedad propias de la pintura, logrando superficies lisas y rugosas según sea el caso.


Características
En el caso de las pinturas vinílica o acrílica, su característica más importante es su facilidad de aplicación y la enorme variedad de colores que se pueden obtener dando así amplias opciones a los decoradores de interiores y arquitectos para terminar sus obras, además por su construcción, este tipo de pintura crea una capa de plástico que cubre la superficie

En el caso de las pinturas alquidálicas, la característica más importante es su capacidad para oxidarse al contacto con el oxígeno, lo que hace que este tipo de pintura sea eficaz y resistente especialmente en superficies metálicas como el acero, el fierro y aluminio, así como el ofrecer una enorme variedad de colores.





Para las pinturas epóxicas, las características más importantes son la elasticidad y la durabilidad contra la abrasión, especialmente para pisos de tráfico intenso o superficies que requieren una elongación extrema, ya sea concreto o acero.


En el caso de las pinturas base zinc, su uso se concentra en la industria donde se requieren superficies con un impacto a la abrasión muy fuerte o para resistir muy altas temperaturas, aunque su aplicación es para usos muy exclusivos.


En el caso de las pinturas base uretanos o poliuretanos, su característica más importante es su capacidad de curado bajo condiciones de humedad, es decir, que gracias a su composición atómica, el curado se logra con humedad incluida, llámese agua u otro tipo de agente catalizador.


OTROS TIPOS DE PINTURA
Tambien existen otros tipos de pinturas, tales como:


BARNICES: Barniz es una disolución de una o más sustancias resinosas en un disolvente que se volatiliza o se deseca, al aire con facilidad, dando como resultado una capa o película. Existen barnices de origen natural, en general derivados de las resinas y aceites esenciales de plantas, y sintéticos de formulación moderna. A estos mismos también puede colocársele tintes colorantes para lograr nuevas tonalidades.


TINTES:
Se trata de productos creados a partir de las denominadas 'materias colorantes', que se encuentran diluidas en un líquido llamado disolvente. Los colorantes pueden ser de diversa procedencia (animal, vegetal o mineral) y ser naturales o artificiales. Los disolventes también son muy variados (agua, alcohol y aceites).
Los tintes permiten cambiar el color de las maderas, pero, a diferencia de las pinturas, no ocultan su estructura. Es decir, una vez aplicado un tinte, la madera sigue mostrando la textura y el somb
reado propio de la veta.
Los tintes también se consiguen en polvo, en cuyo caso, para la preparación es necesario diluirlos en agua o en alcohol (anilinas), o líquidos, que se venden ya preparados en las tiendas especializadas. El tono deseado en la madera se obtiene a partir de la disolución de más o menos el tinte o aplicando muchas o pocas capas en ella.
 Antes de aplicar un tinte es necesario preparar la madera. Hay que lijarla con un papel de lija fino y, a continuación, limpiar el polvo que aparece; en el caso de que tenga barniz o pintura, es preciso deca

parla.
Si el tinte es en polvo, debes disolverlo en agua o alcohol y dejarlo reposar unas horas para que se diluya perfectamente. Los grumos provocarán manchas más oscuras en la superficie.
El tinte debe aplicarse con una brocha suave, una esponja o una muñequilla en el sentido de las vetas.
Características
1. Contienen un pigmento que penetra en la madera alterando su color, pero no su veteado.
2. Aunque en un principio su función es únicamente decorativa, hay algunos tintes que tiñen y protegen el material a la vez. Este tipo de productos protectores son especialmente útiles para el mobiliario exterior.
3. Un mismo tinte no da a todas las maderas la misma coloración, las condiciones de la madera provocan resultados diferentes.


ESMALTES:
Las pinturas en esmalte (enamel en inglés) suelen ser las primeras que utiliza el maquetista novato, ya que son las más adecuadas para pintar a pincel por lo bien que cubren. Están compuestas por una base de aceite, al igual que los óleos. El pigmento de estas pinturas suele depositarse en el fondo del bote, separándose del diluyente incorporado, por lo que deberemos remover hasta obtener una textura parecida a la de la leche, aunque algo más espesa.
El diluyente para este tipo de pinturas es el aguarrás, o también los diluyentes específicos como los que nos proporcionan las mismas marcas de pintura.
Las pinturas en esmalte tardan mucho en secar, así que hay que ser paciente. Pueden tardar un par de horas en secar al tacto, 6 horas para secar completamente y no deberemos dar una segunda capa hasta pasadas 24 horas.
Las pinturas de esmalte no deben mezclarse con pinturas acrílicas y tampoco debe pintarse con esmaltes sobre una capa de acrílicas, si bien, sí que se puede pintar con acrílicas sobre esmalte.

 
ACRILICOS:
Las pinturas acrílicas presentan algunas ventajas respecto a los esmaltes: se diluyen con agua, y su decapante es el alcohol (aparte de diluyentes y decapantes propios de las marcas). Son menos tóxicas en general y necesitan removerse menos para obtener una textura uniforme.
Sin embargo, este tipo de pinturas es menos aconsejable para su utilización a pincel (personalmente me van muy bien las Gunze Sangyo a pincel), por lo que tendremos que dar varias capas.
En cuanto a la pintura con aerógrafo, son las más indicadas.
Las pinturas acrílicas tardan mucho menos en secar que las de esmalte: secan al tacto en unos 20 minutos, completamente en una hora y la segunda capa puede darse tras unas 8 horas.
Es muy común dar una capa de esmalte antes de aplicar pinturas acrílicas con el fin de que estas agarren mejor, suelen utilizarse colores "neutros" (grises, por ejemplo). Debemos recordar que no debe pintarse sobre una capa de acrílicas.
 ÓLEOS Y PASTELES:
La pintura al óleo se compone de pigmentos molidos mezclados con un aceite que se seca al estar expuesto al aire. Los pigmentos, o polvos de color, deben ser insolubles, insensibles a la decoloración, y químicamente inertes. El aceite suele ser de linaza. A veces se añade barniz a la mezcla y luego se tritura, resultando una pasta cremosa y espesa que se envasa en tubos flexibles.
Al tener una base de aceite se puede mezclar con esmaltes y se disuelve con aguarrás o thinner. Siempre debe aplicarse con pincel, ya que puede dañar el aerógrafo.


En modelismo se utiliza para dar efectos de acabado tales como el intemperizado con "lavados" utilizándolo diluído.
Los llamados "pasteles", se utilizan para hacer degradados de grises o sepias, para dar el tono de sucio o el hollín en la zona del cañón de la ametralladora, motores del modelo que estés pintando, etc.

LACAS:
La laca es una secreción resinosa y translucida producida por el insecto Laccifer lacca, de donde toma el nombre, que habita sobre varias plantas, sobre todo en la India y el Este de Asia. Dicha secreción se halla pegada a las ramas de la planta invadida, y en ella está encerrado el insecto durante casi toda su vida. Una vez recolectada, molida y cocida con otras resinas y minerales, se convierte en goma laca, usada en barnices (transparentes o coloreados), tintas, lacres, adhesivos, etc.


BARNICES AL ALCOHOL
Se trata de resinas sintéticas o naturales que se disuelven en alcohol y que se secan por evaporación rápida del disolvente y a menudo cuentan con un proceso de curado que produce un acabado de dureza, con un aspecto que va desde el brillo al mate. En ocasiones puede requerir un pulido.
Las resinas usadas comúnmente son: gomas lacas, dammar y sandáraca (resinas blandas), colofonia y resinas formofenólicas. Como solventes se utilizan el alcohol etílico y el metílico. Son de secado rápido, empleándose para proteger maderas, paneles, etc. aplicando una película incolora y brillante.


PRESELLANTES:
 mezcla de resinas sintéticas o naturales con un disolvente y un colorante, este tipo de producto viene generalmente lista para su aplicación en materiales como la madera.


COLORANTES:
 Es una sustancia que es capaz de teñir las fibras vegetales y animales. Los colorantes se han usado desde los tiempos más remotos, empleándose para ello diversas materias procedentes de vegetales (cúrcuma, índigo natural, etc.) y de animales (cochinilla, moluscos, etc.) así como distintos minerales.
En química, se llama colorante a la sustancia capaz de absorber determinadas longitudes de onda de espectro visible.Los colorantes son sustancias que se fijan en otras sustancias y las dotan de color de manera estable ante factores físicos/químicos como por ejemplo: luz, lavados, agentes oxidantes, etc.


ENTONADORES O PIGMENTOS:
Es un material que cambia el color de la luz que refleja como resultado de la absorción selectiva del color. Este proceso físico es diferente a la fluorescencia, la fosforescencia y otras formas de luminiscencia, en las cuales el propio material emite luz. Muchos materiales selectivamente absorben ciertas ondas de luz, dependiendo de su longitud de onda. Los materiales que los seres humanos han elegido y producido para ser utilizados como pigmentos por lo general tienen propiedades especiales que los vuelven ideales para colorear otros materiales. Un pigmento debe tener una alta fuerza teñidora relativa a los materiales que colorea. Además debe ser estable en forma sólida a temperatura ambiente.


Los entonadores son utilizados para teñir pintura, tinta, plástico, textiles, cosméticos, alimentos y otros productos. La mayoría de los pigmentos utilizados en la manufactura y en las artes visuales son colorantes secos, usualmente en forma de polvo fino. Este polvo es añadido a un vehículo o matriz, un material relativamente neutro o incoloro que actúa como adhesivo. Para aplicaciones industriales, así como artísticas, la permanencia y la estabilidad son propiedades deseadas. Los pigmentos que no son permanentes son llamados fugitivos. Los entonadores fugitivos se desvanecen con el tiempo, o con la exposición a la luz, mientras que otros terminan por ennegrecer.

SELLADORES:
Un sellador, o sellante, es un material viscoso que cambia a estado sólido una vez aplicado y que se utiliza para evitar la penetración de aire, gas, ruido, polvo, fuego, humo o líquidos desde un sitio a otro a través de la barrera sellada.
Los selladores ayudan al mantenimiento y cuidado de los inmuebles, la correcta elección permite obtener mayores beneficios del producto, como: impermeabilidad, elasticidad, rendimiento, durabilidad, acabados estéticos, etc.

 SELLADORES DE SILICONA
Los selladores que utilizan como componente principal la silicona están desarrollados para: el sellado estructural en fachadas, estructuras, muros cortina, etc.; como sello secundario en vidrio doble o aislado; juntas de expansión térmica en carreteras de concreto; juntas a tope y sellos perimetrales; en la unión entre materiales distintos (concreto y vidrio, concreto y metal, concreto con cancelería, vidrio con metal, vidrio con vidrio, etc.) y, especialmente tienen una excelente adherencia sobre policarbonato y PVC.


Algunas de las características que les hacen destacar frente a otros sellos son: evitan la formación de hongos, lo que le hace de especial interés en el sellado de juntas de cocinas y baños; al ser un material inorgánico duran más ya que resisten los rayos UV; mantienen sus propiedades con el paso del tiempo (elasticidad, capacidad de movimiento, fuerza de adhesión, etc); y son más elásticos que la mayoría de los demás sellantes.


SELLADORES DE POLIURETANO
Están elaborados con poliuretano y diseñados especialmente para sellar juntas y grietas con movimientos fuertes y moderados en muros, cancelería, cisternas, marcos de puertas y entre elementos prefabricados.


Entre las características que destacan en este tipo de sellantes encontramos: que ofrecen una excelente adherencia sobre todo tipo de materiales como: concreto, madera, asbesto, cemento, acero, aluminio, vidrio, entre otros; se pueden pintar; duran más y resisten a la intemperie; y son elásticos en algunas de sus variedades.


SELLADORES ACRÍLICOS
Utilizan como base para su fabricación los polímeros obtenidos del ácido acrílico. Se utilizan como sellador de juntas de conexión, alrededor de ventanas, puertas, tuberías de PVC, domos, etc., o grietas con muy bajos movimientos, en interior y exterior, también se pueden colocar como relleno en grietas interiores y exteriores (no pueden estar permanentemente en inmersión de agua).


Una de la mayores ventajas de estos selladores es que se aplican fácilmente con una pistola de calafateo, fácilmente manejable y muy económica, y también cuentan con una boquilla que permite distribuir el producto uniformemente y del ancho adecuado.


Son fáciles de aplicar, tienen buena adherencia en materiales como concreto y madera, son durables y se puede pintar sobre ellos, una vez que el producto ha secado. Unen gran variedad de materiales: concreto, mortero, fibrocemento, ladrillo, aluminio, vidrio, PVC rígido y madera. Entre otros; cada uno con unas propiedades físicas y químicas que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el producto adecuado, ya sea por el tipo de superficie a aplicar, el carácter estético o las inclemencias a la que va a estar sometido.


TEMPLE
Es el tipo de pintura más utilizado para paredes interiores. Es una pintura permeable, porosa, de aspecto mate. No es resistente al agua, así que no se puede lavar, ni colocar en zonas expuestas a la lluvia ni condensaciones de agua. Para volver a pintar una pared que tiene temple, es necesario retirar todas las capas y restos de pintura de la superficie.


PINTURA PLÁSTICA
Esta pintura es muy útil para superficies expuestas al agua o humedad, como un baño, garaje, o incluso para el exterior. Al ser resistente al agua, puede lavarse fácilmente, aguantando incluso el frote. El aspecto puede ser mate, satinado o brillante, dependiendo del modelo, y tiene una amplia variedad de colores. Esta pintura es inodora y se aplica sobre yeso o cemento y derivados. Para aplicarlo sobre metal o madera, es necesaria una imprimación previa (tratamiento especial).


ESMALTE GRASO

Se utiliza tanto para el interior como exterior, y tanto para paredes y techos como para muebles, puertas, ventanas, metales, etc. Se utiliza mucho en exteriores por su resistencia al agua, aunque pierde brillo si está expuesto al sol. Es fácilmente lavable y tiene buena resistencia al frote. Tiene un secado lento, especialmente a bajas temperaturas, y buena extensibilidad.


ESMALTE SINTÉTICO
Este es el tipo de pintura que mejor conserva el brillo, incluso a la intemperie. El acabado es liso, con aspecto mate, satinado o brillante. Se utiliza mucho para proteger superficies de metal y de madera, tanto en el exterior como interior.


PINTURA AL CEMENTO
Es de aspecto mate, y muy resistente al desgaste y la erosión provocados por la lluvia, viento, etc. Por esta razón, se utiliza en el exterior, en superficies que deben ser rugosas para que se adhiera sin problemas. Se vende en polvo, y es importante aplicarlo justo después de mezclarlo con agua, ya que se seca rápidamente.
 PINTURA A LA CAL
Hay que tener cuidado al usar este tipo de pintura, ya que es corrosiva, y puede quemar las manos. Es muy adecuada para el exterior, por su resistencia a las condiciones meteorológicas. De hecho, la lluvia y la humedad favorecen el proceso de carbonatación. El aspecto es mate, y se endurece con el paso del tiempo. No se debe emplear sobre yesos, maderas o metales.



LACADO
Es un tipo de pintura muy popular, sobre todo para pintar muebles, puertas, etc. La superficie queda totalmente lisa y brillante. Hay que saber utilizar bien esta técnica, ya que se dan varias capas de productos distintos y pueden surgir problemas de adherencia entre ellas si no se aplican correctamente.




PINTURAS DECORATIVAS
Para lograr un aspecto diferente, existen pinturas especiales que imitan el mármol o el estuco, o que semejan acabados antiguos, rústicos o multicolores.


VINILO
Es un tipo de pintura a base de agua muy utilizada en los trabajos de tipo manual artesanal, su adherencia es buena en varios tipos de materiales.


COMPONENTES DE LA PINTURA
Todas las pinturas se componen a su vez de una serie de subproductos:


PIGMENTOS: Son materiales en forma de polvo que al aportarse en el producto, le aportan color y opacidad


AGLUTINANTES: Son los líquidos o sólidos encargados de retener los pigmentos una vez se ha formado la película


DISOLVENTES: Son sustancias encargadas de la disolución del aglutinante en caso de que este sea sólido; y fluidificarlo en caso de un aglutinante líquido


PLASTIFICANTES: El efecto del plastificante es hacer que el material al que se agrega sea más maleable, adquiera una mayor plasticidad y por tanto sea más sencillo su tratamiento industrial. Su concentración final suele ser muy baja.


CARGAS: Estos recubrimientos tienen las siguientes propiedades en grados variables, dependiendo de la composición del recubrimiento: buen flujo y nivelación; proporción de aspersión y grosor de película satisfactorios; secado rápido, alta impermeabilidad, buena adhesión, flexibilidad y dureza, resistencia a la abrasión y durabilidad.
También se refiere en primer lugar a las sustancias empleadas para dar color y que suelen ser una mezcla de un pigmento con un aglutinante que es la sustancia que se le adhiere para que la pintura se fije al material en el que se va a trabajar, también se le agrega un líquido según la consistencia deseada.
También existen pinturas que no requieren un aglutinante, como por ejemplo: los pasteles, carboncillos, grafitos, etc. Por extensión se denominan así también algunas obras realizadas con dichos materiales.
Existen multitud de técnicas válidas para la realización de pinturas, así como de soportes y motivaciones. Las técnicas se pueden diferenciar en grasas y acuosas. Los soportes en fijos o inmuebles (parietales o murales) y móviles (pintura de caballete).

jueves, 6 de enero de 2011

COMO LIJAR Y ALISTAR SUPERFICIES DE MADERA PARA LACAR.

ESQUEMA DE UNA SUPERFICIE DE MADERA SIN PULIR.


ESQUEMA DE UNA SUPERFICIE DE MADERA PULIDA.

COMO CORTA EL ABRASIVO A LA MADERA:
La acción de corte de una partícula abrasiva en el papel de lija, produce un trozo de madera semejante a una astilla.


METODO PARA LIJAR EFICIENTEMENTE LA MADERA:
Para lijar una madera que venga del proceso de mecanizado (cepillo, planeadora ó sierra) se hace necesario comenzar con una lija de grano 80 a 100, y luego ir incrementando progresivamente, sin saltar ningún número en la lija, hasta legar a los granos más finos(80-100-120-150-180-220.)en cada etapa simplemente se borran los rayones más gruesos que son creados en el paso de lijado anterior, con suros más finos y pequeños, hata llegar al grano fino 180 ó 220, donde estos rayones son más pequeños para ser vistos o sentidos.


REGLA FUNDAMENTAL DEL LIJADO:
*Siempre se debe lijar la madera en sentido de la fibra(longitudinalmente).


Solo en algunos casos especiales esta regla tiene su excepción.


*Saltarse una numeración del grano para ahorrar tiempo y lija es una de las tentaciones más comunes, pero no es una buena idea a la hora de trabajar con maderas duras.


*Se puede borrar los rayones dejados por una lija 120 con una lija 180, pero tomara más tiempo y trabajo que si se usa una lija 150 primero, también se gastará más lija 180 por lo que no se ahorrara tampoco en material.


*Un ejemplo clásico es cuando se lija arce ó teca; si se saltan dos granos entre 80 y 180 esto causa que se doble el tiempo y trabajo total de lijado.


*Esto sin embargo no sucede con maderas blandas como el pino, ya que este tipo de maderas no requiere tanto trabajo para lograr un buen suavizado con la lija, si se salta una numeración de grano el trabajo se incrementará levemente, pero se puede ahorrar algo en materiales.


*Para el lijado de madera en blanco, un grano 180 dará una superficie que ve y se siente perfectamente suave y estará lista para el acabado.


*El lijado con papel 220 será solamente necesario si se va a aplicar tintes ó productos acuosos , ya que este tipo de acabados copian y telegrafían los rayones más pequeños, por eso lijar la superficie con papel 220 ó más fino preparará mejor la superficie a pintar.


PROGRESO EN EL LIJADO.

LIJADO DE MADERA EN BLANCO:

No siempre es recomendable lijar hasta un grano muy fino, algunas maderas omo el arce lijado en blanco con un grano 400 no retiene los tintes pigmentadas, debido que estos trabajan alojándose dentro de los rincones y surcos de la superficie, sin ellos no tienen un lugar para adherirse.


LIJAR MAS RÁPIDO A TRAVES DE LA FIBRA?
Esta es la excepción que confirma la regla.


*Si se lija a través de la fibra, los rayones son más obvios, además de que se ve terrible se hace mucho más difíciles de remover con el papel de lija siguiente.


*Pero lo que se aplica para el cepillado de la madera, también es cierto para el lijado de esta.


*Siempre se cepillará y lijará más rápido, y más fácil, cuando la dirección de los cortes esta entre 45° y 60° a la dirección de la fibra, porque los manojos de fibras de madera ofreen la menor resistencia a los elementos cortantes.


*Los rayones a través de la fibra son más difíciles de remover porque son más profundos.


*El uso de una combinación de cruce de fibras, son una acción de lijado compuesto, que logra dejar la superficie más suave en un menor tiempo.


*Primero se hacen cruces entre 45° hasta 60° con la lija, en ambas direcciones(izquierda y derecha), haciendo un patrón de X sobre la pieza, luego con el mismo número de grano se lija, en el sentido de la fibra para remover los rayones en cruz.


*Se debe hacer esto con cada uno de los tipos de grano y solo cuando se esta lijando con lijadora de banda ó con lijado manual.


*La acción de lijado no linear de las pulidoras, lijadoras roto-orbítales y orbítales, no dejan ventaja de las propiedades del corte de la fibra de la madera.


El lijado a través de la fibra solo se deberá hacer por lijadores entrenados con el suficiente conocimiento y experiencia en dicho proceso.


EL MITO DE LA LIJA USADA:
En el proceso de lijado de superficies de madera, uno de los errores más generalizados, e usar un papel de lija mas grueso(caso lija 220), como si fuera de un grano mas fino(lija 280 a 320), por el solo hecho de que esta lija esta ha sido usada previamente y se encuentra gastada. Cuando una lija a sido usada, lo que pasa es que el abrasivo pierde su forma de corte(filo) y se vuelve romo. Asi lo único que se logra es un corte desigual y deficiente.


NOTA: Algunos expertos recomiendan que la madera en blanco sea humedecida levemente ( con un trapo ligeramente húmedo) y luego se deje secar antes de proceder al ultimo lijado de preparación de superficie. Con esto se logra henchir la fibra de la madera, y hace que las fibras que están sueltas se levanten( destapando los cráteres) permitiendo un mejor corte de fibras sueltas con el papel de lija.


EL AGUA COMO UN SEMI- SELLADOR:
La función del sellador es llenar los surcos que crea la lija, y levantar la fibra que esta suelta en la madera, el agua del trapo humedecido es absorbida rápidamente por las células rotas por el lijado, y hace un fenómeno de hinchamiento que levanta estas fibras, dejándolas listas para ser cortadas por la siguiente lijada, y abriendo todos los surcos, que necesita llenar el sellador, optimizando el aprovechamiento de este.


IMPORTANCIA DE LA LIJA EN EL EFECTO DE BRILLO:
El brillo es un fenómeno físico dado por la reflexión de la luz sobre la superficie, en la cual el ángulo del rayo incidente y el rayo reflejado forman el mismo ángulo(reflejan la luzen la misma dirección), por esa razón las superficies rugosas reflejan los rayos de luz en diferentes direcciones, creando el efecto de reflexión difusa (poco ó sin brillo).


La reflexión de la luz en una superficie laqueada transparente, ocurre no solo en el plano del recubrimiento, sino también en el plano de soporte de este(madera)por esto se puede tener una superficie de laca completamente plana(dos ó más manos) pero el efecto de brillo disminuye sustancialmente, si la superficie de madera no esta completamente nivelada desde el lijado(reflexión difusa en el fondo).


PASOS A SEGUIR PARA TENER ÉXITO EN EL LIJADO DE SUPERFICIES DE MADERA:
1. Entrenamiento de los lijadores.
2. Correcta selección del tipo de lija.
3. Uso correcto de las herramientas para lijar.
4. Dirección del sentido de lijado.
5. Cambios progresivos en la numeración de lija.


SELECCIÓN DE LOS LIJADORES:
En la mayoría de las fábricas de muebles el área de lijado tiene poca relevancia, hasta el punto que es allí donde tradicionalmente se ubican los trabajadores sin experiencia.


El papel de lija es un instrumento de corte tan importante como cualquier otro, que sólo muestra su mal uso cuando se inicia el proceso de acabado con pintura, y por lo tanto corregir desaciertos es una tarea muy difícil y costosa.


“Lijar no es sólo sacar polvo”, tradicionalmente se ha creído que lijar es producir polvo de aserrín, cuando el objetivo real es obtener un corte de la fibra de madera que se encuentra levantada, y una igualdad entre los desniveles que trae la superficie de esta( hacer que la diferencia de altura a escala microscópica, entre la cresta y los valles de la madera sea mínima).


ENTRENAMIENTO DE LOS LIJADORES:
Dada la importancia de este proceso los lijadores deben ser personas capacitadas y entrenadas, no sólo en la práctica sino también en la teórica, ya que es indispensable que comprendan como su labor pueda determinar el éxito como el fracaso comercial de una pieza ó mueble y de igual manera conozcan cómo realizarla de la manera más eficiente y rápida.


USO DE HERRAMIENTAS PARA LIJAR:
Capacitar de manera adecuada los lijadores para lijar, conlleva al uso de herramientas para lijar, tanto las manuales( portátiles y fijas), como las industriales en todos sus parámetros( preparación, mantenimiento y funcionamiento de las maquinas), igualmente en todos los parámetros del lijado manual(tipo de lija, presión, velocidad de giro, velocidad de avance. etc.).


TIPOS DE LIJADORAS MANUALES:
1. Bloque para lijar(superficies planas).
2. Maquinas lijadoras portátiles.
   -Roto-orbitales (cualquier dirección).
   -Orbitales (sentido de la fibra).
   -Banda (sentido de la fibra).
   -Disco (sentido de la fibra).
3. Maquinas fijas lijadoras manuales.
   - De banda.
   - De borde.
   - De Disco.
   - De rodillo.


BLOQUE DE LIJADO INDUSTRIAL.

BLOQUE MANUAL PARA LIJAR.
HAGALO USED MISMO.



BLOQUE DE LIJADO ARTEZANAL.



LIJADO MANUAL SIN BLOQUES.
Cuando se lija manualmente sin ayuda del bloque de lijado, se debe tratar de ejercer una presión sobre el papel de lija con toda la palma de la mano, con lo que se aprovecha toda el área abrasiva de la lija, porque si se lija con dos o tres dedos, la lija se embota más rápidamente en estos puntos y no ejerce su función de corte en el resto del papel.


LIJADO MANUAL INCORRECTO.


LIJADO MANUAL CORRECTO.



SOPORTES EN LIJADORAS:
Soportes muy suaves en las maquinas lijadoras, no mantendrán el papel de lija en forma correcta, haciéndolo que este corte más lentamente.

LIJADORA MANUAL DE BANDA.

LIJADORAS INDUSTRIALES.
Existe gran variedad de tipos, Calibradora, de banda, de banda doble y triple, de superficies moldeadas, de perfiles, de molduras, de contacto. etc.



Se deben conocer algunos conceptos:


Funcionamiento de cada una de las maquinas, sus diferencias, sus usos, aplicaiones y mantenimiento (preventivo y correctivo).


También se deben conocer los parámetros del lijado: Espesor, dureza de rodillos, presión sobre las piezas, velocidad de giro y avance. Etc.


LIJADORA CALIBRADORA.



LIJADORA CALIBRADORA MONO RODILLO-PATIN.

LIJADORA CALIBRADORA RODILLO RODILLO.


LIJADORA CALIBRADORA RODILLO RODILLO-PATIN.
ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL.
POR QUE SE NECESITA PROTECCIÓN PERSONAL EN EL LIJADO.



1. El polvo de madera(maquinado ó lijado), fue incorporado en diciembre 13 del 2001ª la lista de “conocidos agentes carcinógenos humanos”, por el Departamento Federal de la Salud y Servicios humanos de USA, (actualmente hay 228 causantes).


2. Se basó en varios estudios hechos y en la evidencia de que la larga exposición al polvo de madera incrementa el riesgo de cáncer a las cavidades nasales y de los senos paranasales.


3. El Instituto Nacional de Ciencias, de la Salud y Ambiental (NIEHS), voto unánimemente para incorporar el polvo de madera a la lista de agentes carcinógenos , dos años antes.


METODOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.


Debido a la toxicidad del polvo de madera, se hace necesario:


• Usar mascarilla que impida el paso del polvo en la respiración.


• Usar gafas ó mascaras protectoras de ojos.


• Utilizar maquinas que tengan incorporados filtros de retención de polvo.


• Trabajar en lugares que presenten buena ventilación.


• Asear periódicamente el lugar de trabajo(remover el polvo en pisos, techos y paredes.


RESPIRADOR DE PAPEL.

LIMPIEZA DE POLVO RECIDUAL.



1. Las superficies de las piezas que son lijadas deberán ser limpiadas ó sopladas del polvo que se produce, durante el lijado y después de este.


2. El polvo acumulado puede producir “gránulos” en la lija, los cuales pueden estropear la superficie.


3. También el polvo que se va depositando dentro de la estructura de la celda (poros)afectará el recubrimiento, disminuyendo su adhesión y afectando el acabado.


4. La limpieza durante y al final del lijado siempre debe hacerse.


5. Se recomienda que la madera sea soplada con aire ó aspirada, y es una buena práctica de complementar la limpieza con un trapo ó con un “ tack rag”.


6. Nunca se deberá pasar la mano sobre la madera porque se puede depositar grasa que afecte la adherencia de los acabados siguientes.


Con todo esto concluimos:

1. Capacitar previamente a los lijadores.



2. Para madera en blanco se aconseja lija de óxido de aluminio, grano abierto.


3. Para recubrimiento se recomienda lija auto-lubricada (oxido de aluminio).


4. Usar la lija en sus diferentes nominaciones ( secuencia lógica).


5. Utilizar elementos que permitan un uso completo de la lija ( bloques de lijado ó maquinas lijadoras).