QUE ES LA TALLA EN MADERA ( PROCESOS Y TIPOS DE HERRAMIENTAS).

La talla es una actividad de carácter individual, un arte para personas independientes que deseen trabajar para sí mismos y, si es posible, ganarse la vida, haciendo aquello que les gusta.

La talla en madera es el arte de quitarle a un trozo de madera todo lo que le sobra para conseguir la pieza terminada.

En los últimos años ha aumentado mucho el interés para la talla en madera especialmente por los artesanos aficionados. Este creciente interés seguramente se debe a que no existe otro medio que combine con tanta perfección la habilidad técnica y la expresión artística.

En lo referente a plano artístico, es esencial conseguir una buena apreciación del equilibrio y la proporción y, en efecto se puede afirmar que por muy perfecta que sea la técnica, nunca podrá suplir la carencia de expresión artística.


El aprendiz tallista no puede olvidar la importancia del diseño ante el afán de perfeccionar la técnica.

La habilidad técnica es la más fácil de adquirir. En su mayor parte es una cuestión de práctica. Como en todos los trabajos, la soltura se adquiere con la experiencia, pues de hecho la única forma de aprender un oficio es practicándolo.
Hay muchísimos ejemplos de tallas en museos, iglesias y otros monumentos, y se tratan de conseguir tallas en el mismo estilo que las existentes en estos lugares, se tardaran mucho en surgir un buen sentido de apreciación.

El origen de la talla data de la Grecia clásica y está basado en la planta silvestre que recibe el nombre de “ Acanto”, según la leyenda, cuando se dejaron sobre el suelo los bloques de mármol para la construcción de un templo, el acanto creció a su alrededor y sus hojas se curvaron formando volutas. Desde entonces la variedad de tipos de decoración con hojas de acanto ha sido enorme.
Esta influencia resulta especialmente importante a partir del renacimiento. A diferencia de la raza de los Tudor o la flor de Lys, la hoja de acanto no tiene significado religioso o racional y se ha convertido en un motivo abstracto aplicable a todas las artes y ofrecer artísticos.


ORDEN SECUENCIAL DEL PROCESO DE LA TALLA EN MADERA


1. HACER DIBUJOS: Se toma cada una de las piezas componentes del mueble que son semejantes o que hacen parte con otras, y se comienza a dibujar de acuerdo con las exigencias del estilo, se bosqueja, se revisa, se define el dibujo y luego se pasa para que se tomen plantillas y se calquen.


2. HACER PLANTILLAS: Se elaboran las plantillas y se calcan los dibujos de cada una de las piezas del mueble.


3. APLICAR PLANTILLAS: Se toman las plantillas y se aplican sobre cada una de las partes semejantes o que hacen par se traza con un lápiz por los contornos del mueble utilizando papel carbón.


4. CALCAR DIBUJOS: Se toman los dibujos y se calcan con papel mantequilla, luego se pasan sobre las partes semejantes, con el lápiz se repasa el dibujo y se deja bien definido.


5. AFILAR HERRAMIENTAS: El afilado y mantenimiento de la herramienta se hace con un piedra de doble grano para desbastarlas con un ángulo comprendido entre 15 y 25 grados y conseguir voltear el filo y producir la rebaba, luego se utiliza liga para agua número 400 y se procede a quitar dicha rebaba y sobre un pedazo de cuero se asienta el filo.


6. HACER CARGAS: Para realizar las cargas en el mueble se traza la profundidad y el ancho de acuerdo a las necesidades del trabajo, luego se toma cada una de las piezas y con un buril se le pasa rodeando todo el trazo aproximadamente 5 mm de profundidad, se toma una gubia panda y se procede a quitar las partes sobrantes, la superficie no debe ser muy pulida pues ahí es donde se va a colocar la tela de tapicería.


7. FIGURAR PIEZAS: Los remates de los muebles, las patas y brazos son las piezas que el tallista debe figurar para lograr de ellas una mayor expresión.


Se realiza por medio de gubias y formones desbastando las partes sobrantes de la pieza.


8. PICAR: Se seleccionan las herramientas adecuadas se toma el mazo para golpear las gubias desplazándolas por todo el dibujo obteniendo un ángulo seleccionado y una buena profundidad .Los golpes deben ser secos y coordinados. El picado no es más que rodear con la herramienta todas las partes del dibujo.


9. VACIAR: Seleccionar las herramientas adecuadas de acuerdo a las características del dibujo, comenzar a quitar partes sobrantes, puede hacerlo golpeando con el mazo de herramientas o solo con la presión que ejerce sobre ella. El vaciado determina la profundidad o relieve de la talla, es importante que las superficies o nudos queden bien limpios y lisos. Dentro del proceso del vaciado, muchas veces hay que intervenir o realizar nuevamente el vaciado para determinar bien las formas.


10. MODELAR: Seleccionar herramientas de acuerdo a las características del dibujo, este trabajo de dar movimiento o modelado a los dibujos es muy importante ya que allí radica la mayor parte de la expresión y calidad de la talla.

11. HACER CALADOS: Se trata de quitar las partes fuertes y pesadas. Se realiza por medio de una caladora con ayuda de un taladro o también se puede realizar a mano; el calado simplifica la realización del picado y el vaciado y su función es el de simplificar el trabajo y además dar mayor movimiento y expresión.

12. HACER RIZADOS: Se hace para complementar la expresión de la talla y además da idea de relieve y movimiento. Se utiliza una media caña muy pequeña llamada rizadora o también se puede utilizar un buril pequeño.


13. EMPAREJAR: Luego de armado el mueble se procede a emparejar todos los topes que unen una pieza con la otra ya sean las cargas o las partes talladas.


14. RETOCAR: Se realizan algunos retoques que son rápidos y simples y así se da por terminado el trabajo de la talla en madera.


HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESRIO PARA LA TALLA EN MADERA.

A. FORMON RECTO


B. FORMON DIAGONAL


C. GUBIA DE REALZAR


D. GUBIA DE REALZAR DIAGONAL


E. GUBIA DE REALZAR DIAGONAL


F. GUBIA RECTA


G. GUBIA ACODADA


H. GUBIA DE CODILLO


I. GUBIA DE CONTRARODILLO


J. GUBIA O ESPATULA DE COLA DE PECADO


K. ESPATULA DE CANALETA


L. ESPATULA LARGA


M. GUBIA MACARONIL


N. GUBIA FLUTERONI


O. GUBIA ANGULAR( también se fabrica acodada y de rodillo)


P. GUBIA Y FORMON SIN ACODAR

Las gubias y formones rectos se utilizan para las operaciones normales de talla, son las herramientas más robustas y siempre se emplean cuando es necesario utilizar el mazo.


Las gubias en forma de espátula son más ligeras y resultan imprescindibles para tallar los detalles, las herramientas más largas suelen tener forma de cola de pescado.


Para las tallas profundas, es necesario utilizar herramientas acabadas, para tallas aun más profundas se utiliza la gubia de codillo, las gubias de contracodillo casi nunca resultan necesarias, pero a veces son imprescindibles para tallar algún detalle muy profundo.

Las herramientas de talla se fabrican en una amplia gama de tamaños y formas ( de hecho hay alrededor de mil distancias). Gran parte de las formas que se fabrican han sido creadas por preferencias personales y otras son particulares de las necesidades de un cierto oficio, en consecuencia el tallista profesional debe tener unas sesenta ó setenta herramientas de talla, y de ollas suele utilizar unas veinte, las restantes solo se utilizan en ocasiones especiales, para un tallista aficionado será suficiente tener una docena (de hecho se pueden hacer muchas piezas con un número menor de herramientas).

El mejor sistema es comprar una docena de herramientas básicas e ir añadiendo a ellas las herramientas que resulten necesarias para nuevos trabajos.

HERRAMIENTAS DE TALLA RECOMENDADAS PARA UN TALLISTA PRINCIPIANTE.


1. GUBIA RECTA NÚMERO 9 DE 6mm.


2. GUBIA RECTA NÚMERO 9 DE 16mm.


3. GUBIA RECTA NÚMERO 7 DE 6mm.


4. GUBIA RECTA NÚMERO 4 DE 6mm.


5. GUBIA RECTA NÚMERO 5 DE 13mm.


6. GUBIA RECTA NÚMERO 3 DE 19mm.


7. GUBIA PROFUNDA RECTA NÚMERO 11 DE 5mm.


8. FORMON DIAGONAL RECTO NÚMERO 2 DE 10mm.


9. FORMON DE CODILLO NÚMERO 21 DE 6mm.


10. FORMON DE CODILLO DIAGONAL A LA DERECHA NÚMERO 22 DE 3mm.


11. FORMON DE CODILLO DIAGONAL A LA IZQUIERDA NÚMERO 23 DE 3mm.


12. GUBIA ANGULAR RECTA NÚMERO 39 DE 8mm.


La forma de denominación de las herramientas de talla varia ligeramente según los fabricantes y comerciantes, pero los términos empleados aquí son de uso corriente, en algunos casos los términos espátulas y cola de pescado parecen intercambiables, las herramientas se venden sin mango, la compra del tipo de mango es un asunto de preferencia personal, antiguamente el tipo de mango más utilizado era el de forma hexagonal u octagonal tallado a mano, pero en la actualidad prácticamente todos los mangos son torneados y barnizados.


OTROS EQUIPOS NECESARIOS PARA TALLAR.
BANCO DE TRABAJO DE 100 X100 Cm MINIMO, ALTURA DE 95 Cm.
PRENSAS EN C DE DIFERENTES TAMAÑOS.
CEPILLO DE VUELTA CURVO Y PLANO.
MAZO DE MADERA.
COMPAS DE PUNTAS.
ESCUADRA DE TALON.
FALSA ESCUADRA.
CALADORA.
RUTEADORA.
TALADRO.
BROCAS.

QUE ES UN FORMON O ESCOPLO

FUNCIÓN GLOBAL

Estos instrumentos de corte,clasifiados dentro de las herramientas manuales de percución de ebanisteria ó carpinteria, llamados también formones y cinceles, son de la mayor importancia, porque se emplean allí donde el hacha, la azuela o la sierra harían un trabajo demasiado basto, o bien que el intento de lograrlo con otros utensilios no puede ser rápido, seguro y exacto. Con los escoplos se practican mortajas ó cajas, orificios, adornos, etc, de suerte que el carpintero, el modelista, el ebanista, el incrustador, el carreteron en suma, todos los que trabajan en transformación de madera, incluyendo el escultor, enumeran los escoplos de todas clases, entre los instrumentos más indispensables.

En todos estos casos se corta o se incide una pieza de madera, arrancando astillas de espesor más o menos grande, según que se trate de desbastar o afinar, o que la madera sea dura o tierna, que tenga fibras rectas o entrelazadas o sea de veteadura uniforme o nudosa. Es muy importante notar que el hacha, la azuela  se mantienen en línea recta la dirección del perfil cortante en el plano que se obtiene prolongando la superficie que se labra.

 La parte cortante de estos instrumentos, durante el golpe, debe dividir las fibras de la madera bajo un ángulo un tanto abierto pero no demasiado, para evitar que se mello o se desvíe el instrumento, el cual tiende a seguir la dirección de las fibras y no aquella en que se debe alisar o desbastar. Cuando se quiere obtener una superficie de cierta regularidad, es indispensable que el filo cortante de las hachas o de los escoplos se mantenga todo lo posible paralelo al plano que se quiere ejecutar, a no ser cuando se desea hacer morder el corte para empezar el trabajo o para vencer las asperezas de la madera. Pero la línea del corte de las fibras requiere que se haga bajo un ángulo pequeñísimo cuando, en lugar de hender, sea preciso cortar las fibras.

 DESCRIPCIÓN ANATÓMICA
El ESCOPLO:
Generalmente, está formado de cuatro partes distintas:
1ª. De la hoja, comprendida entre A Y B, acerada hasta la mitad o los dos tercios de su largura, para prevenir siempre al acortamiento producido por las afiladuras.

2ª Del cuello , comprendido entre B y C, que unas veces es largo y otras corto, pero que siempre une la hoja l con el botón;

 3ª. El botón o resalto , donde se apoya la espiga.

4ª. La espiga, comprendida entre C y D, que termina siempre en punta en el mango de madera.


El botón impide que la espiga , bajo la acción del golpe, penetre en el mango y además transmite a la hoja la percusión hecha con el martillo, con el mazo, o simplemente con la mano.

 ANÁLISIS FUNCIONAL

El escoplo de carpintero es de un solo bisel E. para servirse de este instrumento se tiene con la mano izquierda, mientras que con la derecha se golpea en la cabeza. A veces se aplica también el escoplo sin golpearlo con el martillo ni con la mano, en trabajos delicados y cuando han de desprenderse pequeños pedazos de madera, entonces se tiene el mago con la mano izquierda y con otra mano se le imprime un movimiento oportuno y a propósito para cortar en el sentido deseado.

Los escoplos de hierro bien acerados son preferidos y tienen muchas ventajas sobre los que son todo acero fundido.

Los hay de dos clases muy distintas; los que obran mediante la percusión directa impresa por el movimiento del brazo o de la mano, como el hacha, la azuela, la segur, u los que obran mediante la presión trasmitida a golpes de maza, de martillo o de mazo, como los escoplos, los formones y las grubias, aunque a veces, si el esfuerzo que se ha de ejecutar es débil, basta la presión de la mano.
En todos estos casos se corta o se incide una pieza de madera, arrancando astillas de espesor más o menos grande, según que se trate de desbastar o afinar, o que la madera sea dura o tierna, que tenga fibras rectas o entrelazadas o sea de veteadura uniforme o nudosa. Es muy importante notar que el hacha, la azuela y la segur mantienen en línea recta la dirección del perfil cortante en el plano que se obtiene prolongando la superficie que se labra.
La parte cortante de estos instrumentos, durante el golpe, debe dividir las fibras de la madera bajo un ángulo un tanto abierto pero no demasiado, para evitar que se mello o se desvíe el instrumento, el cual tiende a seguir la dirección de las fibras y no aquella en que se debe alisar o desbastar. Cuando se quiere obtener una superficie de cierta regularidad, es indispensable que el filo cortante de las hachas o de los escoplos se mantenga todo lo posible paralelo al plano que se quiere.

ejecutar, a no ser cuando se desea hacer morder el corte para empezar el trabajo o para vencer las asperezas de la madera. Pero la línea del corte de las fibras requiere que se haga bajo un ángulo pequeñísimo cuando, en lugar de hender, sea preciso cortar las fibras.

Cortando a mano, con los escoplos, se necesita imprimir un ligero movimiento de arrastre en la dirección según la cual se conduce el escoplo, con éstos, con los formones y con las gubias, se corta la madera lo mismo perpendicular que oblicuamente a las fibras.

Con los formones se trabaja casi siempre cortando las fibras en sentido perpendicular, porque precisamente se destinan estos instrumentos para hacer mortajas. En tales casos trabajan como la cuña y se requiere que tengan el corte bien afilado.

Para empezar las mortajas se escoge un formón de anchura igual a la de la mortaja y se practican dos incisiones, la primera cerca del extremo que limita la mortaja, y la segunda a una distancia, tal de la primera que, inclinando el formón y dando un golpe, se desprenda la primera astilla.

Después de lo cual se continua la operación profundizando poco a poco el formón y completando la mortaja.

Otros, para empezarla, practican un orificio con una broca, hasta obtener un agujero limpio y de la misma profundidad que la mortaja, y después inician la labor con el formón.


 ANÁLISIS TÉCNICO Y CONSTRUCTIVO
A continuación daremos una serie de escoplos muy variados:

 (a,b)Escoplos Ordinarios y para bosquejar son dos escoplo de largura y forma variables para uso del carpintero en general y aptos para desbastar. Cuando el perfil cortante es ligeramente curvo o cónico, toma el nombre de escoplo de bosquejar.

(c)Escoplo de tornero: difiere de los otros en que el filo cortante es inclinado y tiene dos biseles, uno en cada cara. Son los formones propiamente dichos.

(d)Escoplo doble: El escoplo es de sección triangular, con el objeto de hacer mas robusta la hoja; con él se ejecutan trabajos de más fuerza, por lo cual los franceses le llaman ciseau –bédane o cisea double.

(e)Escoplo para agujeros o escoplo de fijas. Es bastante robusto, est

recho y grueso; tiene un solo bisel, lo cual facilita el corte perpendicular de la madera y practicar incisiones o engastes llamados mortajas. Este instrumento es uno de los más usados por el carpintero para hacer uniones o ensambles.

(f,g)Escoplo de cabeza: Se llama así, porque no tiene mango y puede adaptarse para cualquiera especie de escoplos con los que se emplee la percusión a mazo, pues si han de usarse a mano es indispensable el mago de madera.

(h)Escoplo pico de cabra o pie de cabra: Es muy usado por el fabricante de baules y por los embaladores para sacar clavos de las maderas.

(i,j,m)Escoplos hueco, media caña o gubia, nombres que toma cuando el escoplo es una hoja ahuecada en forma de canal. Los hay de tres clases; la primera es para los torneros; no tiene tope o resalto, porque no ha de resistir golpes, sino únicamente la presión de la mano. La segunda clase sirva al carpintero para hacer mortajas golpeando con el mazo en la cabeza. La tercera está destinada al mismo uso que la segunda, sino que la cabeza es de hierro.

Esta última gubia, tiene el perfil cortante curvando en dos sentidos y sirve muy bien para preparar los orificios que quieren pasarse con la barrera. Por fin, el bisel puede estar dentro o fuera de la convexidad, lo cual depende del trabajo que quiera hacerse . según el arco formado por la curva de la gubia, esta toma el nombre de llana.

Escoplo de escultor y cincelador en madera:

Terminaremos este párrafo sobre los utensilios de cortar a mano exponiendo las figuras de los principales cinceles empleados por el tallista y escultor en madera. Todos los escoplos están provistos de cuello como perfil cortante en forma de gubia, de ángulo plano, etc.
El cuello es mas o menos largo, según los casos, así como la hoja puede ser recta, curva o angular, dependiendo esto como es natural, de los trabajos que hayan de ejecutarse.
En (a,b,c) damos la forma de los mangos de escoplos, la a esta indicada para los escoplos de torneros y para las limas en general; la b para los escoplos dobles y los escoplos grandes planos; la c para los escoplos y gubias de carpintero y de escultor en madera, hechos generalmente de fresno, eucalipto o de serbal, con un anillo de latón.


En la tabla se indican los anchos de diferente escoplos, gubias y formones.


 ANCHOS DE ESCOPLOS

ESCOPLOS

Clases  ............................................................................................ Anchura en mm
Escoplos de hierro acerado con espiga……......................................5, 10,15,20,25,30,35,40


Escoplos de hierro acerado de media caña para torneros en madera.....................10,20,30,40


Escoplos de hierro acerado de media caña para carpintero.................................. 20,25,30,35


Escoplos de hierro acerado para torneros..................................................................... 30,35


Escoplos dobles de acero finísimo.................................................................................. 5,10


Gubias de hierro acerado con espiga para carpinteros ........................5 a 21,21 a 30,31 a 40


GUBIAS
Clases...................................................................................................... Anchura mm


Gubias de hierro acerado con espiga para torneros ...........................................10,20,30,40.

Gubias de hiero acerado para ebanistas ........................................................... 10,20,30,40.



Gubias para escultores de acero fundido inglés 10...........................................5,10,20,30,40.


La parte cortante de estos instrumentos, durante el golpe, debe dividir las fibras de la madera bajo un ángulo un tanto abierto pero no demasiado, para evitar que se mello o se desvíe el instrumento, el cual tiende a seguir la dirección de las fibras y no aquella en que se debe alisar o desbastar. Cuando se quiere obtener una superficie de cierta regularidad, es indispensable que el filo cortante de las hachas o de los escoplos se mantenga todo lo posible paralelo al plano que se quiere ejecutar, a no ser cuando se desea hacer morder el corte para empezar el trabajo o para vencer las asperezas de la madera. Pero la línea del corte de las fibras requiere que se haga bajo un ángulo pequeñísimo cuando, en lugar de hender, sea preciso cortar las fibras.

En todos estos casos se corta o se incide una pieza de madera, arrancando astillas de espesor más o menos grande, según que se trate de desbastar o afinar, o que la madera sea dura o tierna, que tenga fibras rectas o entrelazadas o sea de veteadura uniforme o nudosa. Es muy importante notar que el hacha, la azuela y la segur mantienen en línea recta la dirección del perfil cortante en el plano que se obtiene prolongando la superficie que se labra.